Религия священных вод острова Бали

В наш век развитой инфраструктуры и туризма представления о дальних странах в массовом сознании сильно изменились. Набрав в поисковом сайте слово «Бали», можно многое узнать об отелях, пляжах, морских прогулках и кухне. Непонятно, почему же предлагают ехать именно туда — на крошечный Бали , а не на другие острова обширной Индонезии — Суматру, Калимантан , Сулавеси или Яву ?

У впервые попавшего сюда сразу возникает уверенность, что природа на Бали по-настоящему, не метафорически райская. А кое-где даже лучше — благодаря старяниям приглашенных ландшафтных дизайнеров. В 1960-х годах этот остров облюбовали хиппи, кочевавшие в поисках райских мест для расширения сознания и слияния с природой.

От других островов отличает странная, экзотическая культура, особый вид индуизма , смешанного с местными древними обычаями. Местные жители, чей уклад жизни во многом не поменялся за последние десятилетия, очень гостеприимны. Здесь сформировалось индуистское общество, резко отличающееся от населяющих большинство остальных островов Индонезии мусульман . Именно религия сформировала архитектуру острова и характер его жителей, да и все мелочи, из которых и состоит жизнь.

Приехав на остров даже ненадолго, поневоле принимаешь участие в религиозной жизни. В нашей гостинице дважды в день проходили обряды защиты от злых духов и молитвы за благоденствие всех там проживающих. Поначалу это казалось странным, но потом превратилось в одну из прелестей отдыха: такую нестандартную и неожиданную заботу вряд ли проявят где-то еще.

Индуизм пришел сюда давно и прижился, миновав множество больших островов на своем пути. И сейчас Бали — остров индуизма в самом многочисленном мусульманском государстве мира и самая многочисленная индуистская община за пределами Индии .

Религию эту принесли в Индонезию торговцы еще в первых веках нашей эры. На Яве он смешался с буддизмом и местными верованиями и перешел на соседний Бали гораздо позже, в Х веке, когда король Бали женился на яванской принцессе.

Здесь индуизм (в его шиваистском варианте) изменился еще больше, вобрав в себя древние обычаи и поверья. Индуизм — удивительное мировоззрение, способное поглотить всевозможные верования, ничего не отвергая; и в этом случае получилось так же: балийская «агама хинду дхарма» настолько своеобразна, что непосвященный человек не сразу поймет, что это за религия.

Яркий пример смешения верований можно обнаружить в том, как балийцы воспринимают идею о реинкарнации — перевоплощении душ. Почти каждый, кто пишет об индуизме, приводит цитату из песни Высоцкого «…Но если туп, как дерево, — родишься баобабом . И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь». Однако применительно к этому острову цитата не работает: балийцы считают, что душа может переселяться только в пределах одного рода, так что баобабом или даже потомком соседа стать в следующей жизни невозможно. При рождении младенца балиец приходит к брахману и пытается узнать, кто именно из его предков возродился в малыше и какова примерно будет его судьба и характер.

Остальные постулаты религии тоже более или менее адаптировались под местную географию: как и для жителей Индии, для балийцев человек — это микрокосм, то есть Вселенная в миниатюре, так что обряды, ритуалы и все поведение должно быть регламентированы, дабы не нарушить дхарму (закон жизни).

Остров — тоже микрокосм со своей ориентацией в пространстве и полюсами Добра и Зла. Так, горы на севере острова считаются обиталищем богов (каджа), а юг и море — прибежищем темных сил (келод). Священная гора и вулкан Агунг заменила балийцам индийский Кайлас и стала считаться домом Шивы и центром мира. В соответствии с этой осью — с юга на север — и происходят многие обряды, а также планировка домов, храмов и многое другое: ложиться спать, например, следует исключительно головой к вулкану. Поначалу отели для туристов тоже строили так, чтобы кровати были расположены правильно. А когда балийцы поняли, что туристам все равно, то очень удивились.

Балийцы лишены недовольства жизнью, зависти и терзаний о несправедливости бытия именно из-за этого положения религии: закон кармы определяет то, что человек полностью заслуживает своего настоящего социального и материального положения в зависимости от того, как он провел жизнь предыдущую, и пенять, по сути дела, не на кого.

Люди улыбчивы — не тем коммерчески-фарфоровым способом, что распространен, например, в США , а искренне и доброжелательно. Туристы не раздражают местных жителей, они не завистливы и незлобивы: ведь их религия принимает и понимает всех, в том числе и приезжих с их христианством и белыми лицами.

Впрочем, надо оговориться: христианство — не такая уж диковина в Индонезии. Для того, чтобы понять, отчего в Индонезии получилось такое разнообразие конфессий, надо обратиться к истории. Древние Балийские королевства то завоевывались соседней Явой, то вновь обретали автономность. В конце XIII — начале XIV века на Яве воцарилась династия Маджапахит, и Бали снова попал под влияние острова-соседа. В XV веке в Индонезию и в частности, на Яву, пришел ислам, и королевство Маджапахит рухнуло. Жизнь под началом мусульман не понравилась многим представителям элиты, священникам и тем, кого в наши дня называют «творческой интеллигенцией», — художникам, танцовщицам и музыкантам. Все они перебрались на Бали, культура которого благодаря им пережила подъем.

В XVII веке на Бали было множество крошечных королевств, а сильная центральная власть отсутствовала. Это позволило голландцам в начале XVIII столетия проникнуть на остров и торговать балийскими рабами. В 1846 году на Бали высадились голландские вооруженные силы, но для завоевания острова этого оказалось недостаточно, и колонизаторы провели несколько повторных кампаний. В 1906 году 2000 человек высадились на острове и атаковали современную столицу — город Денпасар. Балийские воины в белых одеждах, вооруженные только кинжалами, погибали под пулями, а своих раненых они убивали согласно ритуалу. Правители во дворцах, а также их семьи и вся челядь массово совершали ритуальное самоубийство пупутан, не желая сдаваться захватчикам.

В городе Клунгкунг находился дворец одного из бывших королевств (самого могущественного на острове до трагического года), чей владелец и подданные совершили тогда пупутан. Здесь находится комплекс Таман Гили: сам дворец сгорел, но восстановлены две постройки, говорящих о его былой роскоши: это «плавающий павильон» в пруду, а также Керта Госа — Дворец Правосудия. В павильоне среди росписей мне запомнилась одна, повествующая о балийской семье и тяготах воспитания восемнадцати детей. Что ж, тяготы, надо думать, и вправду немалые.

Во Дворце Правосудия росписи гораздо более мрачные: на них подробно показано, что произойдет с грешниками после смерти, на каждый грех предусмотрено отдельное изощренное наказание.

Но вернемся к началу XX века и завоеванию, в котором погибло более 4000 местных жителей. В 1908 году голландцы завершили колонизацию, остров стал частью голландской Ост-Индии, но резонанс в обществе после кровавого захвата территорий был велик, и правительство решило сменить политику на более мягкую.

Понемногу жизнь возвращалась в нормальное русло, в 1924 году было налажено регулярное морское сообщение с Сингапуром . На Бали стали приезжать первые туристы, в числе которых был и Чарли Чаплин. Но во время Второй мировой войны Япония оккупировала Индонезию, и независимость ее была признана только в 1949 году.

Такое бурное прошлое объясняет многоконфессиональный калейдоскоп Индонезии. Но на Бали влияние иных религий почти не чувствуется: редко-редко промелькнет по дороге мечеть, а христианских храмов и вовсе не видно, но зато индуистских — не сосчитать!

Бали называют «островом тысячи храмов», но на самом деле их гораздо больше. В каждой деревне есть как минимум три общественных храма, а в каждом доме непременно и свой, семейный храм. Когда дети женятся и строят новый дом, то строят и новое помещение для ритуальных целей. Весь остров от обилия резного камня домашних храмов, пучеглазых демонов при входе в них, ярких красок дверей и домов, гирлянд цветов и подношений, зелени и ярких костюмов смотрится как нарядная, изысканная елочная игрушка.

Проезжая по центру острова, где старые деревни почти слились друг с другом в одну цепочку, мы видели, что храмов чуть ли не больше, чем самих домов, и некоторые из них стоят уже многие столетия. От влаги и времени каменная резьба и статуи почернели и покрылись изумрудным мхом: темнеют глазницы и высунутые языки демонов, светлеют когти и нежные очертания дэви — богинь. Крыши храмов покрыты черной соломой — листьями сахарной пальмы.

Храмы строятся здесь по раз и навсегда заведенным правилам. Каждый храм посвящен определенному божеству и состоит из трех помещений или дворов, отделенных друг от друга воротами; крыши же над головой нет. Первые два двора — внешние, и только в третьем молящийся может обращаться к своему богу, именно там проходят все службы.

О храмовых воротах нужно сказать отдельно. Эти странные ажурные сооружения резного камня по обе стороны от входа не имеют перекладины сверху и сразу привлекают внимание. Они считаются символом перехода из одной формы существования в другую, а также двойственности человека.

При входе в храм следует надевать саронг — отрез яркой ткани, который оборачивают вокруг бедер. Поверх него завязывают поверх ленту контрастного цвета или наоборот, в тон к саронгу. Саронги носят и мужчины, и женщины. Женская праздничная одежда, помимо саронга, включает также ажурную полупрозрачную курточку — кебайя; волосы закалывают снизу головы. Праздников на Бали, как и в Индии, очень много.

На храмах находятся статуи разных мифических существ — демонов, полулюдей-полузверей с вытаращенными глазами, высунутыми языками, крылатых, когтистых, скалящих саблезубые пасти, змеехвостых, — одним словом, ужасных на вид. Эти фигуры охраняют вход в храм от демонов и смотрят на окружающий мир, как химеры с европейских соборов.

Мне запомнился разговор с одним праведником: «Христиане считают, что демоны и прочие темные силы — это беспросветное Зло, от которого надо обязательно избавиться. Мол, гнать надо их и эти мысли изо всех сил. Люди ненавидят их. Но у них тоже есть душа, и они сделали свой выбор в жизни. Кроме того, все, все без исключения в мире сотворено Богом, и они тоже. Как же ненавидеть то, что создано Богом?»

Самый главный храм острова — вернее, множество храмов, расположенных около священного места — вулкана Агунг, — Пура Бесаких.

Но особенно на Бали почитаются храмы, связанные с водой . Согласно некоторым источникам, религия балийцев раньше называлась «Агама Тирта» — «религия священной воды». В самом деле, с этой очищающей субстанцией связано множество ритуалов, а самые почитаемые храмы — Танах Лот и Пура Тирта Эмпул — стоят на воде. Пура Тирта Эмпул — один из самых известных храмов острова; хорош он еще и тем, что здесь мало туристов.

С Пура Тирта Эмпул связана старинная легенда. Главный демон отравил воду в источнике, из которого пили воины светлых сил, и те умирали. Но бог Индра создал рядом источник с живой водой, которая вернула к жизни погибших и, кроме того, даровала им бессмертие.

Но и в наши дни святая вода из-под этого древнего храма (создан он был в X веке) считается животворящей и обладающей особой силой, так что приезжих здесь много. В Пура Тирта Эмпул царила, как мне показалось, деловитая и радостная атмосфера: паломники приходили целыми группками; нарядные саронги ярко контрастировали с белыми и светлыми курточками, огромные корзины приношений громоздились на алтарях. Во влажном дымчатом воздухе (отражавшим солнечные лучи и превращавшим его в марево, что мешало делать контрастные фотографии) вился дымок от благовоний; брахманы и служители храма сновали через ворота. Каменный бассейн с несколькими бьющими из стен источниками пестрел смуглыми телами и гулко гремел голосами и смехом детей — здесь, как в бане, было влажно, шумно и царило равенство.

Пура Улу Вату, один из старейших из сохранившихся храмов, был создан в X веке переселенцами с Явы. Этот храм тремя крошечными конусами, как елочка на детском рисунке, возвышается на обрыве и глядит на древний океан, на волнах которого, по преданию, парит душа вознесенного основателя храма. В самом Пура Улу Вату живут наглые обезьяны, а на площадке около него на закате можно посмотреть, как исполняют кечак — один из древних балийских танцев, в котором разыгрывается отрывок из «Рамаяны». Это история влюбленных Рамы и Ситы, изгнанных в лес; история похищения Ситы королем людоедов и освобождения ее Рамой с помощью обезьян.

Армию обезьян, а также хор, вместо пения громко и быстро скандирующий «Чак! Чак!», представляли полсотни мужчин в саронгах и с обнаженным торсом. Танец Рамы и Ситы — медленные, завораживающие движения, неимоверные изгибы тел, необычная, ни на что не похожая пластика танца, а, главное, быстрые, как дрожание крыльев бабочки , движения длинных изящных пальцев приковывали взор. Пальцы изгибались во внешнюю сторону; танец тела и танец рук как будто существовали в разных измерениях, но гармонично дополняли друг друга.

Важная часть ритуалов, как храмовых, так и бытовых, — подношения, маленькие корзиночки или плошки, сплетенные из банановых листьев. В корзиночки кладут рис, фрукты и вообще еду, которую в этот день готовят в доме, а также ароматические палочки, специи и цветы. Подношения можно найти везде: в храмах, каждом доме, на перекрестках, в магазинах, машинах.

Подношения для богов и хороших духов ставятся на специальные постаменты и в храмы, а подношения для демонов — на пол около входа в помещение. Демонам в основном предлагают еду, цветы и даже сигареты (что ж, если это дурной дух, отчего бы ему не курить?), богам же — молитвы и благовония. Поначалу мне казалось странным такое, почти равное отношение к высоким и низким духам, но местные жители объяснили, что каждое создание достойно уважения. «Кроме того, — со смехом сказали мне, — Наши демоны — самые спокойные. Ведь мы их все время подкармливаем!»

О стране самых спокойным демонов в мире можно писать очень много. Но самое главное наблюдение — такая жизнь очень быстро затягивает, и даже европейцу хочется совершать все эти обряды, медитировать, улыбаться, ходить в храмы — вероятно, оттого, что балийцы доказали, что умеют быть счастливыми и в этой жизни.