Великий шелковый путь… Мы движемся навстречу теням караванов с Востока. Шуршание шин по накатанной столетиями дороге и однообразие холмов за окном автобуса убаюкивают. С пологой гряды срывается лавина всадников с развевающимися бунчуками —
Настоящая Азия
Мы же ищем впечатлений, а их на древних землях
Главный пункт нашего путешествия — Эрзурум (по-старому Арзрум, как у Пушкина, или Эрзерум), столица одноименного ила (провинции). Мы прибыли сюда из центральных провинций Турции, по маршруту, противоположному движению Пушкина, ехавшему вслед за наступавшими через Грузию и Армению русскими войсками. Но впечатления наши оказались схожими. «Нововведения, — по мнению поэта, — не проникли ещё в Арзрум». И сегодня эти места совсем не похожи на курортное Средиземноморье. С тех пор, конечно, город сильно изменился, «тесные, кривые улицы» и плоские, крытые дерном кровли, так удивившие Пушкина, обрели вполне европейский вид. И все же это настоящая Азия — муэдзины взывают к правоверным с минаретов, искрящихся бирюзовой поливой, подобно персидским. Женщины с головы до ног укутаны в темные чаршафы (покрывала).
Римская земля
Начала истории Эрзурума теряются во мраке веков. Почти три тысячи лет назад город основали армяне, назвав его Карином. Многие столетия он был одним из самых важных перевалочных пунктов на Великом шелковом пути — главной торговой дороге, соединившей Европу и Азию. В раннем Средневековье Карин, попавший под власть
От тех далеких времен до нас дошел памятник, называемый по-турецки Уч Кюмбетлер (Три мавзолея). Проезжая мимо, Пушкин заметил: «Гробницы двух или трех пашей отличаются […] затейливостью, но в них нет ничего изящного: никакого вкусу, никакой мысли». Позволим себе оспорить взыскательное мнение поэта. Стены тюрбе (гробниц), сложенные из чередующейся
Российские аллюзии
Визитная карточка Эрзурума —
Это гуляние продолжалось весь вечер, и укрыться можно было, пожалуй, лишь в сосредоточенной тишине мечетей, о которых Пушкин тоже отозвался нелицеприятно — «низки и темны». После разрушительных землетрясений 1939 и 1983 годов только половина из 65 существовавших в городе домов молитвы была восстановлена. Сильно пострадала тогда и старейшая в городе мечеть
В XIV веке Эрзурумом владела династия
Русские войска занимали Эрзурумскую цитадель трижды: в 1829, 1878 и 1916 годах. Первая сдача крепости пришлась на 27 июня — день победы под
Страна причудливых названий
В восточных тонкостях мы удостоверились, сведя знакомство с одним из мирных
Несколько дней в Тао-Кларджети — удивительной местности, природа которой меняется от безжизненных лунных ландшафтов до звенящих потоками зеленеющих гор, где издавна собирают
Храм Богородицы в Ишхани потряс. Стены розоватого песчаника, наличники с рельефными лентами орнамента, окружающие алтарь колонны, капитель каждой из которых неповторима. Фрески на недоступной для ревностных мусульман высоте — цепь медальонов с ликами святых и донаторов в оконных нишах и парящие в куполе ангелы. И все это великолепие VII–XI веков располагается на краю узкой площадки, которая служит местным мальчишкам футбольным полем, не без ущерба для церковных стен. Подъем по узкому серпантину, на котором умеют разъезжаться, наверное, только турецкие водители, которых здесь уважительно зовут — «капитан». Но спуск! В сумерках по голому щебнистому склону, когда пропасть не скрыта от глаз даже деревьями!
Карс — трижды покоренный
По дороге к Карсу мы не могли миновать
Карс встретил нас неприветливо. В вечерних сумерках четко вырисовывался силуэт цитадели на черной базальтовой скале. Темнота не позволяла разглядеть мирный парк на месте прежних бастионов. У подножия крепостного холма —
Карс, или Карас-калак («город дверей»), ключ к Анатолии, русские войска осаждали и штурмовали
Во время
С тех пор Карс оставался нашим до 1921 года, когда по
Турецкое гостеприимство
Сегодня русские заезжают сюда редко, свидетельством чему стал процесс добывания пропуска в Ани — древнюю столицу армянского царства в 42 км от Карса. Бывшая столица
В конце концов, нам вручили искомую бумагу, предварительно зафиксировав со слов «писателя» весь наш дальнейший маршрут. Осчастливленные, мы уже выходили из участка, как взгляд упал на кусок ватмана, пришпиленный к стене, — статистика посещения Ани за последний год. Успели заметить, что страна Армения вообще не учтена, а туристов из России в этом сезоне ещё не было. Окончательно прояснилось, какая мы диковинка, по дороге, когда каждый проверявший документы пограничник звал коллег взглянуть — вот они эти русские. Аскеры дружелюбно улыбались, мы улыбались им в ответ, но от такого повышенного внимания людей в форме было как-то не по себе.
У входа на территорию «музея-заповедника» кинокамеру изъяли, предупредили, что в сторону Армении нельзя делать никаких жестов и направлять фотоаппарат; отрядили в сопровождение бойца — это была уже стандартная процедура. Боец наш, видимо на солнцепеке чувствовал себя не очень комфортно и надзирал за нами довольно вяло. Да, впрочем, в направлении армянской границы ничего примечательного, кроме реки Арпачай, или Ахурян, если смотреть с той стороны, и не было. Эта река служила границей и тогда, когда её пересек Пушкин.
Руины на пустынном плато — все, что осталось от Ани, называемой городом 1001-го храма, пережившей свой золотой век в конце X–начале XI столетия, когда она соперничала с Багдадом и Константинополем . Ани разделила участь всего этого края. Ромеи, сельджуки, монголы и, наконец, мощное землетрясение 1319 года положили предел ее недолгому процветанию. Точку в истории города поставил в 1401 году Тамерлан.
Но то, что мы видели, — это следы не упадка и разрушения, а расцвета.
В Игдыре, где нас застала ночь, мы получили возможность усвоить, что турецкая полиция работает слаженно и за подозрительными личностями наблюдает неотступно. Расположившись на ужин во дворе ничем не примечательного отеля, мы были потревожены внезапным вторжением наряда полиции, который, кстати, возглавляла дама в офицерской форме. Они взглянули на документы и удалились, а мы долго гадали, чем обязаны этому позднему визиту, и решили, что из Карса поступил сигнал, а местные власти проверяли, не отклонились ли мы от намеченного маршрута.
Нас сидеть не пересидеть
То, что русские упорны в достижении своих целей, в этих краях поняли уже давно. Свидетельством тому явилось «
На торжество российского двуглавого орла в ту кампанию взирал двуглавый Арарат . Библейскую гору видел здесь и Пушкин: «Казаки разбудили меня на заре […] Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора «Что за гора?» — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: «Это прекрасный Арарат». Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору. Да, он действительно прекрасный». Но место пристанища ковчега Ноя почти постоянно скрыто в облаках. А внизу пылит древняя караванная дорога. Марко Поло (Marco Polo, ок. 1254–1324), Рубрук (Guillaume de Rubrouck, ок.1220–ок.1293),