В переводе с испанского Costa dell Azahar означает «Берег цветов апельсина».
Апельсиновых деревьев здесь, возможно, больше, чем в других испанских провинциях. Впрочем, когда заходящее солнце бросает оранжевые отблески на пляжный песок и крепостные стены на утесах, название играет по-новому.
Провинция находится на полпути между Барселоной и Аликанте — между двумя крупными аэропортами. Но есть в Кастельоне и свой международный аэропорт, ставший международным символом расточительности и испанского кризиса 2008–2012 годов. Аэропорт Кастельон — Коста-Асаар пуст, чист, регулярных рейсов нет. На момент его официального открытия в 2011-м даже ходили шутки: «открылся новый магазин дьюти-фри, об открытии аэропорта будет сообщено дополнительно».
Кастельон мало исхожен русскими и — обделен вниманием незаслуженно и случайно. Это провинция маленьких сокровищ, красиво залегающих в горах и рассыпанных по берегу. Любителям миниатюр здесь есть что поделать: средневековые города-крепости, отбитые у мавров в XIII веке Хайме I Арагонским настолько компактно устроены, что половины дня на то, чтобы «взять» любой из них, будет достаточно, а после хорошего обеда с местным вином можно отправиться на «взятие» другого, благо расстояния между ними лежат в пределах часа езды максимум.
Чудо первое: Пеньискола, замок Папа Луна
Пеньискола носит титул туристической столицы региона, несмотря на существование административного центра, города Кастельон-де-ла-Плана. Сердце Пеньисколы — замок на высоком мысу, построенный тамплиерами на руинах мавританской крепости. Здесь провел остаток лет авиньонский антипапа Бенедикт XIII — один из главных фигурантов Папского раскола, низложенный в 1417 году. В Испании Бенедикта XIII (настоящее имя Педро Мартинес де Луна) звали Папа Луна. Хорошо сохранившийся замок и сейчас выглядит грандиозно, ведь тамплиеры, оставившие на стенах свои тайные знаки, строили на века.
С верхней площадки открывается впечатляющий вид на два неравных крыла пляжей Пеньисколы — скромный южный, в закрытой бухте, где плещутся семьи с маленькими детьми, и пятикилометровый северный с набережной Плайя Норте, застроенной отелями и ресторанами. Здесь по вечерам отдыхающие из Европы совершают променад, любуясь замками из песка, строители которых днюют и ночуют на пляже, опасаясь современных варваров. Пляж отменный, пологий, с чистым песком, а главное — с потрясающим видом на крепость.
Чудо второе. Морелья
Следы папы Бенедикта XIII ведут в Морелью. Город-музей в горах целиком спрятан внутри крепостной стены длиной два километра, на высоте 1000 метров над уровнем моря. Над кружевом улиц высятся эпические руины замка, камни которого видели еще сражения Эль-Сида с маврами в XI веке. В монастыре Святого Франциска, который скоро будет превращен в парадор (отель, размещенный в историческом здании), сохранились фрески XV века, изображающие танец смерти.
В ратуше — трехглавый крест, отсылающий к 1414 году, когда в одном из ее залов 50 дней заседали Папа Луна, философ и проповедник Висенте Феррер и король Фернандо I Арагонский, обсуждая ситуацию раскола в церкви. Для жителей Морельи эта встреча была грандиозным событием, и они увековечили память о нем, создав крест с изображением голов всех трех участников заседания.
Жемчужина Морельи — базилика Святой Марии, один из красивейших готических храмов Валенсийского сообщества: орган XVIII века на 4000 труб, витражи XIV века, великолепный высокий хор, оформленный сценами Страшного суда, золотой алтарь в стиле чурригереско — позднего испанского барокко. В центре алтаря — маленькая фигурка покровительницы Морельи Девы Валливана: в честь нее, освободившей город от чумы в XVII веке, каждые шесть лет в августе устраивается праздник Sexenni с шествием от Святилища Валливана (24 км от Морельи) в базилику и обратно. Следующий фестиваль Сексенни будет только в 2018 году, но все остальные местные традиции можно наблюдать каждый день. В основном гастрономические.
Главная улица заполнена лавками с овечьими и козьими сырами, колбасами и ветчинами. Кроме всем известного хамона здесь делают и продают его говяжий аналог, сесину. А еще Морелья славится черными трюфелями и особыми булочками флаонс — с мягким сыром, сахаром и миндалем. У подножия горы виноградники… Но за кастельонским вином лучше отправляться в Вилафамес.
Чудо третье. Вилафамес
Город на холме посреди равнины, в 15 км к северу от Кастельон-да-ла-Плана, окружен виноградниками и оливковыми рощами. Виноделие здесь процветало до 80-х годов прошлого века, пока не было вырезано на корню правительственным запретом. И только в начале 2000-х бизнес стал возрождаться.
Габриэль Майо Гарсиа — один из тех, кто с нуля начал возрождать дело своих дедов. Вино отменное, и в Вилафамес можно приехать даже ради того, чтобы попить этого вина, сопроводив его барашком, запеченным по местному рецепту. Но на самом деле Вилафамес хорош даже без вина.
Наряду с Морельей и Пеньисколой он входит в список 35 самых красивых поселений Испании и по живописности, пожалуй, превосходит два предыдущих. Домики будто вырастают из красных скал, на которых и из которых построены. На вершине холма, как и положено, мощный укрепленный замок — из того же красного камня… Улочки взбираются наверх и стекают по склону, открывая вид на возделанные виноградники. Один из самых удивительных объектов — 2000-тонный и почти 2000-летний камень Roca Gross a, лежащий под наклоном 34º прямо между домами на улице Ла Фонт. Поистине Вилафамес — город в камне. И даже винный погреб Габриэля Майо вырублен, как пещера в скале.
Но если уж говорить о пещерах, то…
Чудо четвертое. Гроты Святого Иосифа
В районе муниципалитета Валь-де-Ушо, в 20 км от столицы Кастельона, под сводами карстовых пещер течет самая длинная подземная река в Европе, которая еще и судоходна: можно совершить увлекательную прогулку на лодке. Где река берет исток и куда впадает, неизвестно, пока исследован участок длиной 2750 метров. Туристам доступно чуть больше километра по воде и около 250 метров по Сухой галерее. Путешествие длится 40 минут: мерный плеск весел, подсвеченные стены с причудливыми образованиями в виде зверей и сказочных существ, голубые озера с водорослями и крошечными рачками.
В пещерах круглый год постоянная температура воздуха — 20 ºС, воды — 17 ºС. Несколько залов с высокими сводами разделяются узкими и низкими туннелями. Один из них, называется Аллеей влюбленных: проплыть через нее можно, лишь хорошенько пригнувшись и прижавшись друг к другу. В романтическом путешествии только один неприятный момент: категорически не разрешается фотографировать. Зоркий лодочник пресекает любые попытки. Но это не повод для печали, тем более что за лучшими фотографиями нужно отправляться в другое место — в природный парк Десьерто-де-лас-Пальмас в горах над Беникасимом.
Чудо пятое. Монастырь кармелитов
Название Desierto de las Palmas переводится как «Пустыня пальм». В этой местности растут европейские эндемики — низкорослые веерные пальмы хамеропс. Что касается пустыни, то слово означает место для монашеского уединения, которое здесь нашли в XVII веке кармелиты. В 1679 году они построили монастырь, но в 1783-м он был разрушен землетрясением. Новую обитель монахи поставили в 500 метрах от старой, в более безопасном месте.
А руины остались. И это одни из самых живописных руин в Европе: величественные развалины окружены апельсиновыми садами и виноградниками, на горизонте море, на берегу которого курортный городок Беникасим, вокруг зеленые горы. В этих местах кармелиты с XVII века и до сих пор собирают травы, из которых готовят традиционные ликеры, москатель и вермут, которые можно купить в монашеской винодельне Кармелитано в Беникасиме.
Сам же город Беникасим неподалеку — это дорогие виллы, вкусные рестораны и шесть километров променада вдоль пляжей, которые уже почти 30 лет удерживают «голубой флаг». Однако в плане фешенебельного отдыха ни один курорт Кастельона не сравнится с Оропесой-дель-Мар.
Чудо шестое. Marina d'Or «Ciudad de vacaciones»
Туристический комплекс Marina D'Or называют «городом отдыха», и это не просто метафора. Будучи частью города Оропеса-дель-Мар, комплекс выглядит колоссом на фоне миниатюрных форм провинции. Он самый крупный во всем Валенсийском сообществе: пять отелей, несколько кварталов апартаментов, полтора десятка кафе и ресторанов, пляжи с отборным песком и несколько парков развлечений. Такое ощущение, что местные власти собрали на площади в один квадратный километр подавляющую часть увеселительных и оздоровительных предприятий региона.
Здесь самый большой в Европе бальнеарий: 39 бассейнов и джакузи с морской водой. Пока взрослые принимают ванны, дети плещутся в местном аквапарке Acuatico, оккупируют аттракционы парка, общаются с говорящими деревьями и гномами в Зачарованном саду и так далее. Этот «город каникул», вероятно, самое шумное место в Кастельоне. Но даже в нем есть возможность просто расслабиться и отдохнуть душой. Например, прогулявшись по прибрежному парку с экзотическими растениями, павлинами, причудливыми скамейками в стиле Гауди и ошеломляющими разноцветными скульптурами, созданными одним из самых странных современных скульпторов Испании…
Чудо седьмое. Хуан Рипойес
Его работы вызывают диаметрально противоположные чувства — либо острое неприятие, либо щенячий восторг. Равнодушных нет. Одни говорят, что Рипойес заставил весь Кастельон своими уродцами, другие — что он гений XXI века, творения которого дышат живыми детскими эмоциями. В юности он был вынужден работать маляром и уборщиком мусора, а в 1950-е уехал в Париж и добился признания у публики как художник, с чем и вернулся на родину.
Странные яркие «человечки» Рипойеса стоят, лежат или проделывают непонятные трюки в разных городах и весях провинции — от Кастельона-де-ла-Плана до Оропесы-дель-Мар. Одна из самых спорных работ Рипойеса одиноко стоит у здания пустующего аэропорта Кастельона. «Человек-самолет» — так называется 20-метровое антропоморфное четырехликое изваяние, олицетворяющее тот самый испанский кризис. Из двух рук гигант выпускает железную птицу, на третьей руке сосет палец. The New York Times назвала статую «символом разорения в аэропорту без судьбы»…
Но независимо от судьбы аэропорта Castellón — Costa Azahar, на апельсиновом берегу будут зреть апельсины, на тысячелетние крепостные стены — падать оранжевые отблески закатов, на золотых пляжах — вырастать песочные замки, а дети в парках — удивляться большим разноцветным «человечкам».
Автор благодарит Представительство по туризму провинции Кастельон и компанию Nexio Consulting за помощь в подготовке материала.
Фото: автора, shutterstock
