Босфорский экспресс: как влюбиться в Стамбул за день, обойдя стороной (почти) все его главные достопримечательности

«Я закрываю глаза и все, что я ощущаю, — это любовь», — гласит надпись на витрине магазина модного турецкого бренда. Прямо под ней, следуя нехитрой инструкции, сладостно жмурится на февральском солнышке полосатый кот. Меня занесло в Стамбул буквально на день накануне 14 февраля, и это оказался прекрасный повод, чтобы стремительно влюбиться в город, в котором я очутился впервые. Тем более что он, похоже, ответил взаимностью.

Утренний кофе

Стамбульский Гранд-базар входит в список самых посещаемых достопримечательностей города, но если вы там уже бывали или просто не хотите провести в его лабиринтах несколько часов, можно ограничиться посещением Египетского базара — второго в списке старейших крытых рынков Стамбула, который находится возле Галатского моста. Основной набор товаров здесь тот же: специи, сладости и разного рода сувениры, а вот столпотворение намного меньше. Камерный, в общем, базар.

У западного выхода в традиционной смеси базарных ароматов постепенно начинает доминировать запах свежемолотых кофейных зерен. Его источник находится буквально в двух шагах — магазинчик Kurukahveci Mehmet Efendi, расположенный возле Египетского базара, достаточно знаменит, чтобы у него постоянно собиралась очередь в полтора десятка человек. Жители Стамбула и туристы выстраиваются к заветному окошку за молотым кофе, внутри же продают зерна, фильтр-пакеты и какао.

Для самых любознательных на верхних этажах магазина действует небольшой музей — здесь собраны коллекция затейливых кофейных чашек и экспозиция, посвященная истории семейного бизнеса. Мехмет Эфенди занялся торговлей кофе в 1871 году, унаследовав от отца небольшую лавку пряностей. Тогда в Стамбуле было принято покупать кофейные зерна, а обжаривали и мололи их в домашних условиях. Предприимчивый юноша начал продавать молотый кофе в бумажных пакетах и дела быстро пошли в гору.

После смерти основателя в 1931-м компанию унаследовали сперва сыновья, а затем и внуки Мехмета Эфенди, которые тоже любили кофе. Они расширили бизнес и ассортимент — сегодня фирма известна как в Турции, так и за ее пределами. Чашечку фирменного кофе имени Мехмета Эфенди можно продегустировать прямо возле магазина, прежде чем встать в быстро движущуюся очередь.

Ювелир доброй воли

В 10 минутах ходьбы от кофейной лавки находится известная в узких кругах сокровищница Стамбула — за неброской вывеской на улице Гази Синан Паша прячется мастерская Севана Бичакчи, настоящей звезды ювелирного мира и популяризатора Стамбула среди ценителей его таланта.

В середине 1980-х Севан Бичакчи стал подмастерьем у одного из ювелиров Гранд-базара и быстро проявил недюжинный талант. Однако массовое производство украшений, которым в ту пору занимались турецкие ювелиры и многие иностранные компании, его не привлекало. Молодой мастер мечтал создавать уникальные предметы ручной работы, невзирая на большие затраты времени и дорогостоящих материалов.

Бичакчи вдохновлялся ювелирным стилем Викторианской эпохи и создал на его основе собственную сложную технику — в его руках драгоценные металлы и камни переплетались в причудливые формы, а еле видимые особенности внутренней структуры самоцветов обретали форму зверей, птиц, растений или знаменитых достопримечательностей Стамбула.

— Около 20 лет назад идеи Севана казались многим на Гранд-базаре безумными. В первые три года мы постоянно были на грани банкротства, но затем все изменилось, — рассказывает креативный директор компании Эмре Дилавер.

В начале 2000-х работы турецкого ювелира привлекли внимание турецких газет и телеканалов, а вскоре их оценили и на международном уровне — Бичакчи много раз удостаивался престижных в ювелирном мире премий. Сегодня под крышей его мастерской трудятся несколько десятков художников, скульпторов, стекольщиков и ювелиров. Так на стыке разных искусств на свет появляются пропитанные любовью к Стамбулу штучные кольца, кулоны и другие украшения, которые охотно приобретают коллекционеры, знаменитости и поклонники необычной техники Севана Бичакчи.

Закат на Босфоре

Можно сказать, что городу повезло, если он стоит на большой реке или на берегу моря. Стамбулу повезло втройне: здесь есть и море, и подобный реке пролив Босфор, и длинная извилистая бухта Золотой рог. Пожалуй, бегло знакомиться со Стамбулом лучше всего именно с воды: во время экскурсии по Босфору или просто с борта пересекающего пролив парома, которые десятками снуют между западным и восточным берегами.

Полтора часа неспешного плавания под крики чаек и краткие исторические справки о близлежащих достопримечательностях протекают незаметно — хорошо, что начало февраля в Стамбуле выдалось на редкость теплым. Позади остается Девичья башня, минареты и купола мечетей Исторического полуострова вырастают черными тенями на фоне закатного неба. Кажется, этой картиной можно любоваться вечно.

Если уж отправиться в небольшой вояж по Босфору не вышло то некоторой альтернативной ему (или продолжением, коль скоро ваше плавание закончится на пристани Каракёй у Галатского моста) станет прогулка по набережной в современном квартале Галатапорт, главными центрами притяжения которого являются Стамбульский музей современного искусства и большой торговый комплекс — самое логичное сочетание для города, стоящего на перекрестке культур и коммерческих маршрутов.

«Ты правда любишь меня?» — интересуется Стамбул у прохожих с ярко-красной инсталляции, посвященной Дню влюбленных. «Правда», — мысленно отвечаю я.

Впрочем, в полной мере насладиться видами здесь можно только осенью и зимой — в теплое время года Галатапорт становится причалом для посещающих Стамбул круизных судов. Эти многоэтажные гиганты перекрывают весь обзор и лишают благоустроенную набережную притягательности.

Прощальная симфония

Если вам повезло оказаться в Стамбуле в пятницу, то удачным завершением дня станет посещение Культурного центра Ататюрка на площади Таксим — неспешная прогулка до него из того же Галатапорта займет полчаса, а если сделать крюк, то получится немного пройтись и по улице Истикляль — главной пешеходной артерии Стамбула, знаменитой магазинами и симпатичными трамваями. Здесь же, во дворе недалеко от площади, практически напротив мечети Таксим, стоит церковь Святой Троицы — крупнейший в городе православный храм.

Прогуляться таким образом можно в любой день, но именно по пятницам в Культурном центре Ататюрка, открытом в 2021 году после многолетней реконструкции (на месте старого здания в итоге было возведено новое), дает концерты Стамбульский государственный симфонический оркестр. 9 февраля во втором отделении звучала 45-я симфония Йозефа Гайдна, которую часто называют «Прощальной».

Особенность ее исполнения заключается в том, что под конец музыканты постепенно покидают сцену — финальные аккорды играют лишь две скрипки. Считается, будто с помощью этого приема Гайдн в 1772 году успешно намекнул князю Эстерхази, что музыканты придворного оркестра, давно не видевшие жен, нуждаются в отпуске.

Нельзя не признать, что Стамбул удачно выбрал произведение, чтобы сказать «до свидания». Что ж, думаю, мы еще увидимся.

_{Фото в анонсе: Shutterstock/Fotodom.ru}