Дорога в Хаттусу: путешествие в поисках собственного имени

Избранность, свет и бразильские танцы

Родители дали мне редкое имя Инара. Я никогда не встречала своих тезок, поэтому мне всегда было интересно и важно узнать происхождение этого имени, которое своей необычностью явно предопределило мою судьбу и характер.

С детства мне было известно только то, что с древнегреческого «Инара» означает «избранная». Позже я узнала, что мое имя может происходить от арабского слова «нур», что переводится как «свет». Также выяснилось, что Инар чаще можно встретить в Азербайджане и в странах Балтии, а в Бразилии популярна самба Inaraí с трогательными словами: «Инара — моя жизнь, моя улыбка, мои мечты. Инара — мой лунный свет».

Вот примерно с таким набором информации я жила 30 лет, пока не переехала в турецкий город Эскишехир.

Хеттская богиня природы

Эскишехир находится между Стамбулом и Анкарой, в регионе Центральная Анатолия. Я стала интересоваться историей этого места и узнала, что около трех тысяч лет назад здесь процветало могущественное Хеттское царство. А у его столицы, Хаттусы, была покровительница — Инара, богиня природы и диких животных.

С богиней Инарой связан миф о змееподобном чудовище Иллуянке. Чтобы его победить, Инара закатывает пир, до краев наполнив сосуды вином и пивом. В сообщники она берет себе смертного человека Хупасию, пообещав ему близость в обмен на помощь. На пиру змей Иллуянка напивается, и его убивают. После победы Инара забирает Хупасию с собой, но запрещает ему смотреть в окна, где он мог бы увидеть свою земную семью. Когда Хупасия ослушался и продемонстрировал недостаточную преданность, Инара то ли изгнала его, то ли вовсе казнила за неповиновение.

Вот такая шальная, властная, непримиримая, пирующая богиня Инара, которая вместо того чтобы быть спасенной, как традиционная принцесса в мифах, сама организует битву и управляет мужчиной.

И тут я поняла, что наконец-то нашла истинное, самое правильное происхождение своего имени!

Долгий путь в Хаттусу

Руины древнего города Хаттуса (XVI–XII века до нашей эры) сохранились до наших дней, и я посчитала своей обязанностью их посетить. Этот памятник, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположен примерно в 150 километрах восточнее Анкары. Раскопки здесь ведутся уже более века, но добраться в Хаттусу по-прежнему непросто.

Обычно туристов привозят групповые туры из Каппадокии или Чорума, либо организуются дорогостоящие частные экскурсии. Персональный трансфер из Анкары мне, увы, не по карману. Поэтому я решила добираться самостоятельно. План был такой: сначала на поезде доехать до Анкары, затем пересесть на автобус до городка Сунгурлу, а оттуда на долмуше (маршрутке) добраться до деревни Богазкале, рядом с которой и находятся руины Хаттусы.

Мытарства на пути

В Анкаре я остановилась в одной из самых дешевых гостиниц, чтобы рано утром следующего дня отправиться в Хаттусу. Ночь в прокуренном помещении мне пришлось провести в компании с тараканами, на полуразвалившейся кровати с постельным бельем, на котором были прожженные дырки от сигарет. Район тоже оказался не из приятных — вокруг гостиницы были кафе, где, как это водится в Турции, сидели одни лишь мужчины, которые кричали мне вслед и звали «кс-кс».

Я же относилась к этому смиренно, как к неизбежным трудностям, которые необходимо превозмочь на пути к богине Инаре (моя турецкая версия буддийских простираний).

Утром я чуть не опоздала на автобус до Сунгурлу. Причиной стало то, что на некоторых станциях метро в Анкаре не работают кассы — видимо, предполагается, что у всех уже есть транспортная карта Ankarakart. Я воспользовалась другой станцией и… заблудилась в кишечнике метро. Дважды.

Метро в Анкаре, похоже, строится так быстро, что типография за ним не успевает. Иначе как объяснить, что указатели на платформе, таблички в вагоне и схема в интернете не совпадают друг с другом? На пересадочной станции указатели и вовсе были написаны от руки на листочках. Пришлось несколько раз обращаться к пассажирам за помощью, чтобы хоть как-то разобраться. В итоге я запрыгнула в свой автобус буквально в последнюю минуту.

На стоянке долмушей в Сунгурлу мне сообщили, что в Богазкале они не ездят и посоветовали идти в центр города. Я сделала несколько кругов по центру, но не увидела ничего, хотя бы близко похожего на вокзал или остановку. Тогда я обратилась к полицейскому. Он указал на лавочку и сказал ждать на ней автобус. Я прождала час. Примерно тогда же в моем телефоне, как назло, исчезла мобильная связь. Я плюнула и взяла такси. Через полчаса я наконец-то была в Хаттусе.

Входной билет стоит 50 лир, но для меня с музейной картой — бесплатно. Хаттуса занимает большую территорию: Нижний город с Великим храмом и Верхний город с храмами и дворцами, окруженный защитной стеной длиной около восьми километров. Главные достопримечательности Хаттусы — Львиные ворота, Царские ворота с барельефом бога войны и Ворота сфинксов. Правда, оригинал Царских ворот выставлен в музее Анатолийских цивилизаций в Анкаре, а Ворота сфинксов хранятся неподалеку, в музее Богазкале. Но зато 70-метровый каменный туннель и комната с древними иероглифами — самые что ни на есть подлинные!

Несколько часов я бродила среди камней, очерчивающих границы существовавших когда-то сооружений, лазала по крепостным стенам, сидела и размышляла на останках ушедших цивилизаций. Разговаривала вслух с богиней Инарой (или, если угодно, сама с собой). Меньше всего думала о том, что я без связи, без обратного билета и без понимания, как добираться домой. И совсем не размышляла о бесконечных сложностях, которые тогда наполняли мою жизнь.

Создавала ли я для себя вокруг этой поездки какие-то дополнительные смыслы? Вынуждена это признать. Считала ли ее паломничеством? Скорее, ироничным. Но было ли совпадением, что с того дня моя жизнь начала налаживаться? На это у меня нет ответа. Однако если снова окажусь в трудной ситуации, я вспомню о смелой и хитроумной богине Инаре, возьму все под свой контроль… и закачу пир!