Голоса трех миров: как Республика Алтай пленяет путешественников красотой природы, богатством культуры и звуками традиционной музыки

Спросите любого заядлого путешественника, в каких регионах России он мечтает побывать и какие из уже посещенных уголков запали ему в душу больше всего, — в ответе на первую или вторую часть вопроса наверняка прозвучит слово «Алтай». Хорошо знакомые с географией страны и предпочитающие горные пейзажи равнинным собеседники уточнят, что их манит Республика Алтай. Чтобы разобраться, чем же так пленяет туристов этот регион, корреспондент Vokrugsveta.ru вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса путешествий Tutu отправился на свидание с осенним Алтаем.

— В горловом пении есть три основных стиля: высокий, средний и низкий. Можно сказать, что это — голоса трех миров, — рассказывает известный в республике и далеко за ее пределами исполнитель традиционных алтайских песен Алаш Топчин.

После этого он демонстрирует виртуозное владение всеми тремя стилями горлового пения и целым набором народных инструментов: в руках Алаша друг друга сменяют щипковый двухструнный топшур, смычковый икили, дудочка шоор, комус, более известный как варган и, разумеется, алтайский бубен тюнгур — инструмент как музыкальный, так и шаманский. Мелодии и голос певца переносят слушателей куда-то в степи или горы — традиционная музыка подчеркивает глубокую связь алтайцев с природой.

О трех мирах Алаш упомянул неслучайно — сибирские народы издавна делили Вселенную именно на три части: нижний мир — обиталище душ усопших и злых духов, средний — мир людей и верхний мир, населенный небесными духами. Ну а странствовать по нижнему и верхнему мирам могли, воспользовавшись бубном со своего рода картой местности и войдя в транс, только шаманы.

Впрочем, сегодня можно уподобить путешествию по трем мирам и знакомство с Республикой Алтай, а маршрут лучше выстроить от условного нижнего мира к верхнему. По такому маршруту и отправимся.

Нижний мир: «Однажды мертвые побеспокоят вас»

Столица и единственный город региона Горно-Алтайск в этом году отмечает свое 200-летие. Правда, городом бывший поселок Улала стал много позже, в 1928 году, а свое нынешнее название получил только в 1948-м, успев в течение 16 лет поносить имя Ойрот-Тура.

Многие туристы, приезжающие в регион, стремятся поскорее увидеть природные красоты и пренебрегают знакомством с Горно-Алтайском. Но на это все же полезно выделить несколько часов в начале путешествия. В погожий день стоит первым делом подняться на смотровую площадку на горе Тугая́, с которой открывается прекрасный вид практически на весь Горно-Алтайск. Добраться до смотровой можно на такси, а вниз по пологому склону ведет тропинка, которая заканчивается в центре города.

Затем можно прогуляться по Коммунистическому проспекту — центральной улице Горно-Алтайска, чтобы увидеть несколько достопримечательностей. Прежде всего, это памятник Ырысту и Аленушке — сказочные персонажи символизируют единение алтайской и русской культур. Напротив находится небольшой сад камней, а чуть поодаль — центральная площадь Ленина с прилегающим к ней благоустроенным сквером, в котором внимание привлекает огромный топшур, установленный в юго-восточном углу.

Но главная изюминка города — Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина: если посещением смотровой площадки и прогулкой по Горно-Алтайску можно пожертвовать, то сюда стоит заглянуть непременно. Образцово-показательный краеведческий музей наглядно и доходчиво знакомит посетителей с геологией и животным миром региона, а также дает представление о разнообразии культур, следы которых археологи находили и продолжают находить на территории Республики Алтай.

В последнем нет ничего удивительного — Алтай на протяжении тысяч лет оставался крупным перекрестком на путях массовых миграций людей по Евразии. Пожалуй, самым наглядным примером тому служит знаменитая Денисова пещера, расположенная на границе современных Алтайского края и Республики Алтай. За последние десятилетия археологи обнаружили в ней следы пребывания представителей трех видов людей (денисовцев, неандертальцев и сапиенсов) и потомков их смешанных союзов.

В более поздние времена Алтай осваивали кочевые народы, среди которых выделяются представители так называемой пазырыкской культуры, оставившие после себя богатые курганы на плато Укок, близ современной границы с Монголией. В одном из них нашелся древнейший в мире ворсовый ковер, датируемый примерно V веком до н. э., а в другом нетронутом грабителями кургане в 1993 году была обнаружена хорошо сохранившаяся мумия молодой женщины с татуировками на руках. Ее возраст составляет около 2500 лет.

Сегодня прозванная падкими на сенсации журналистами принцессой Укока мумия экспонируется в отдельном зале горно-алтайского музея, но увидеть ее можно лишь в определенные дни и часы — покрытие с саркофага снимают с учетом лунных фаз. Впрочем, даже такое уважительное отношение к древним верованиям алтайцев устраивает не всех — периодически от ученых требуют предать земле принцессу, которую считают хранительницей ворот в нижний мир.

Будущее ценной для науки мумии, похоже, волнует и некоторых посетителей музея. «Однажды мертвые побеспокоят вас», — предупреждает свежая запись в книге отзывов. При этом о судьбе еще нескольких пазырыкских мумий, которые были найдены еще в советские годы и хранятся в Эрмитаже, никто так сильно не переживает.

Оставшаяся часть краеведческой экспозиции охватывает уже нашу эру: от времен воинственных кочевников хунну и тюркских каганатов до вхождения Алтая в состав России в середине XVIII века и превращения знаменитого Чуйского тракта из опасной караванной тропы в полноценную дорогу. Кстати, сегодня автопутешествие по Чуйскому тракту является едва ли не лучшим способом открыть для себя Алтай в целом и одну из самых красивых дорог мира в частности.

Однако жемчужиной музея следует признать не пазырыкскую мумию из нижнего мира или часть исторической коллекции, а картинную галерею, основу которой составляют работы уроженца Горно-Алтайска Григория Чорос-Гуркина. Отучившись в петербургской Академии художеств, в том числе несколько месяцев у Ивана Шишкина, Чорос-Гуркин вернулся на родину и стал запечатлевать красоты Алтая. Его разнообразные пейзажи, портреты и рисунки по-настоящему завораживают — почти у каждой работы хочется задержаться подольше.

Кажется, Чорос-Гуркин успел изобразить чуть ли не все самые известные природные достопримечательности региона, а также многие традиционные обряды, так что его картины имеют еще и этнографическую ценность. Увы, в нижний мир художник отправился досрочно — в 1937 году его арестовали, осудили и расстреляли как японского шпиона. Свыше 3000 работ Чорос-Гуркина были переданы местному музею из архива НКВД только через восемь лет. Сегодня в Горно-Алтайске ему установлен памятник, а имя живописца носит одна из городских улиц.

На этом знакомство с городом можно считать оконченным, от шепота мира нижнего пора переходить к голосу среднего.

Средний мир: журчание больших рек

Относительно больших рек в Республике Алтай две: Бия и Катунь. Названия их знают, наверное, все, но особо притягательно они звучат для поклонников водного туризма: покорять пороги алтайских рек для собственного удовольствия и в рамках соревнований съезжаются начинающие и опытные любители рафтинга и байдарочники из многих стран.

Однако во всей красе Катунь предстает осенью, когда уровень воды в ней заметно падает, а сезон сплавов подходит к концу. В это время река сменяет грязновато-молочный оттенок на бирюзовый и становится намного более прозрачной.

Полюбоваться рекой и красотами по ее берегам в течение двух-трех дней можно, если отправиться из Горно-Алтайска по Чемальскому тракту в сторону села Куюс. На протяжении 140 километров дорога идет вдоль правого берега Катуни и по пути хватает точек, с которых открываются прекрасные виды. Лучшей из них является расположенный недалеко от Куюса Ороктойский мост — в солнечную погоду бродить по нему и окрестным берегам Катуни можно не один час.

Собственно Катунью список достопримечательностей на Чемальском тракте не ограничивается. Возвращаясь от Ороктойского моста, можно сделать остановку возле приметной скалы, которую иногда именуют скалой Шамана. Если подойти к ней вплотную и как следует присмотреться, то получится разглядеть незатейливые наскальные рисунки или, скорее, намеки на их присутствие. А вот в скале по соседству есть небольшой грот, к которому получится подняться по крутой тропинке. Небольшая пещера примечательна прежде всего видом, который открывается с площадки перед входом.

Все эти места выглядели бы совсем иначе, если бы в 1980-х был реализован проект строительства мощной Катунской ГЭС в районе села Еланда. Плотина электростанции должна была достигать в высоту почти 180 метров, а площадь образовавшегося на месте русла реки водохранилища составила бы 87 км². ГЭС начали было возводить, но на фоне Перестройки и протестов экологов от идеи отказались, а все попытки возродить проект в меньшем масштабе в 1990-е и 2000-е годы закончились ничем. Сегодня о несбывшейся ГЭС напоминают опоры недостроенного моста через Катунь в Еланде.

Созерцательный туризм на чемальском тракте может быть не только дневным, но и ночным: если повезет с погодой, вас ждет поистине незабываемое зрелище усыпанного звездами неба. Остается только устроиться поудобнее, задрать голову и заняться поиском знакомых созвездий. Так под журчание Катуни — голоса среднего мира — перед вами начнет открываться мир верхний.

Верхний мир: ветры Телецкого озера

Чтобы по-настоящему ощутить дыхание верхнего мира, на Алтае нужно отправиться на самый юг региона — в Алтайские горы, среди которых выше всех овеянная мифами поднимается 4,5-километровая Белуха. Но такое путешествие лучше оставить до лета, а осенью хорошей альтернативой ему станет поездка из Горно-Алтайска к Телецкому озеру, которое мало уступает Белухе по количеству сложенных о нем легенд. И с ветрами там тоже все в порядке.

Дорога из города до села Артыбаш, расположенного на западной окраине Телецкого озера, занимает около четырех часов. По пути можно рассмотреть аилы — многоугольные традиционные дома алтайцев, которые сегодня некоторые жители региона возводят на своих участках возле основного дома и используют в качестве летнего жилья. Соблюдение традиций и сохранение памяти о них вообще играет важную роль среди алтайцев — к примеру, здесь каждый знает, к какому сеоку (одному из нескольких десятков алтайских родов) он принадлежит, а в последние годы некоторые крупные сеоки восстановили практику проведения выборов зайсана — вождя рода.

Первый из них под названием Третья речка находится в самом Артыбаше — от турбазы «Горное озеро» до водопада можно дойти за несколько минут — к нему ведет благоустроенная энтузиастами экотропа. До других водопадов у озера, включая водопады Эстюбе, Сорок грехов и самый впечатляющий Корбу, из Артыбаша проще всего добраться по воде.

Полноценная экскурсия по Телецкому озеру, которое вместе с Алтайским заповедником входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, занимает практически весь день. За несколько часов вы узнаете, например, что Телецкое — одно из самых глубоких озер в России, а на его дне скрывается 200-метровый горный хребет. Заодно можно будет буквально на себе испытать, насколько отличается климат в разных концах озера: в южной части обычно ощутимо теплее, чем в северной.

Эта особенность даже позволила разбить на правом берегу Телецкого яблоневые сады — этой кропотливой работой при содействии администрации Алтайского заповедника в советские годы занимались агроном Дмитрий Рачкин, а затем его ученик Николай Смирнов. Самые крупные сады были созданы в поселке Яйлю, но постепенно плантации фруктовых деревьев появились и на возвышающихся над озером террасах возле дальних прибрежных кордонов заповедника. На кордоне Беле, в самом теплом уголке озера, прижились даже абрикосы и грецкие орехи. Добраться до этого кордона стоит и просто ради вида на озеро и расположенную на другом берегу долину реки Чулышман — главного источника воды в Телецком озере.

Погода на Телецком озере переменчива — внезапно налетевший ветер может поднять волны, да такие, что во многих местах просто не получится пристать к берегу, и программу экскурсии придется менять или сокращать. Основные ветры на зажатом между гор озере давно прозвали «низовками» и «верховками»: первые дуют с севера и запада (со стороны Бии), а вторые — с юга и востока (со стороны устья Чулышмана). Наука утверждает, что направление их движения обусловлено формой котловины озера и окрестным рельефом, а молва гласит, будто ветры появились вместе с озером.

В незапамятные времена на склонах гор по обе стороны от красивой долины жили два богатыря, которые спорили за право владеть долиной. Разрешить спор они решили мирно и уговорились, что долину получит тот, кто дольше промолчит. Богатырей хватило на сто дней, пока перед ними не явилась загадочная красавица, которая стала танцевать и петь. «О, женщина!» — хором воскликнули одинокие богатыри. В ту же секунду разразилась страшная гроза, а долину скрыл от взоров густой туман. Когда он рассеялся, оказалось, что долину заполнило озеро. Богатыри бросились в него в поисках красавицы — поднятые ими волны ударили по окрестным горам и сбросили с их вершин снежные шапки, которые упали в воду. «Теле-теле», — разнеслось эхо над озером. «Теле», — повторили богатыри, решив, что это имя явившейся им женщины. Тут и обратились они в два ветра и с тех пор ищут Теле в долине озера — то по низам, то по верхам.

Есть на озере и горные ветры помельче, что дуют по ночам из заливов и ущелий впадающих в него речушек. Зовутся такие ветры танами, и многие из них имеют свои имена. Так что услышать голоса верхнего мира на Телецком озере несложно — а уж какую песню они споют вам своим сыгытом, заранее не скажет никто.