Путеводитель по Казани: лучшая прогулка по Старо-Татарской слободе

После взятия Казани Иваном Грозным сюда, тогда еще за городскую черту, были выселены татары. Местность была заболоченная, но трудолюбивые жители ее обустроили, осушили, построили красивые Hemingway дома. На которые мы сейчас и пойдем любоваться.

Татарско-мусульманский колорит здесь чувствуется и сейчас сильнее, чем во всем остальном городе — даже продуктовые магазины здесь есть полностью «халяль». В этом районе сосредоточены самые почитаемые мечети, поэтому на улицах много верующих мусульман. И хотя они крайне терпимы, но если вы планируете посещать мечети, женщинам лучше одеться соответствующе — без мини, прикрытые плечи и головной убор.

Начнем прогулку от (1) Театра Камала. Театр Камала распложен на улице Татарстан в живописном месте — между озером Кабан и озером-протокой Булак. Он открыт со всех сторон, и не заметить его просто невозможно. Когда я впервые увидела здание с огромной горкой на крыше, а было это поздно вечером и горела красивая голубая подсветка, я подумала: «Вот это водная горка!»

В этом театре ставят пьесы татарских авторов и спектакли идут на татарском языке. Стоит сходить — довольно интересный опыт. Не переживайте, вам все будет понятно — есть синхронный перевод на русский и английский. Казанцы говорят, что в Театре Камала смеются три раза: сначала татары, потом русские, а потом татары смеются над русскими. Так это или нет — проверьте сами. Внутри театр представляет собой одно из лучших произведений советского интерьера.

Театр Камала стоит на улице Татарстан, которая за театром переходит в улицу Пушкина. Интересно, что эта улица шире всех остальных старых улиц центра Казани. Дело в том, что на месте этих улиц в XVIII веке планировали вырыть ров, который должен был разделить Казань на две части: собственно город и предместья. Ров так и не вырыли, а след этой идеи остался на плане города в виде широких улиц Пушкина и Татарстан.

На площади перед театром работают (2) музыкальные фонтаны и часто выставлены инсталляции на разные темы. Обратите внимание на скульптуру «Загадки Шурале», она установлена ближе к дороге. Шурале — это леший, герой татарской народной сказки, любитель пошутить и развлечься. В сказке ловкий парень Батыр, попав в лес к лешему, перехитрил его, и пальцы лешего оказались зажаты в расщелине бревна.

Обойдем театр Камала со стороны улицы Татарстан и выйдем на перекресток с улицей Шигабутдина Марджани. Перейдем ее и пойдем вперед по улице Татарстан до первого поворота налево. Здесь начинается еще одна пешеходная улица Казани — Каюма Насыри. Но прежде чем мы туда свернем и погрузимся в историческую Cтаро-Татарскую среду, небольшое современное отступление.

Посмотрите на противоположную сторону дороги: напротив нас — типовая девятиэтажка с кучей магазинов на первом этаже, а следующее за ней здание — четырехэтажное, примитивной прямоугольной формы — это «Штаб» (Татарстан ул., 20a).

Обратите внимание на это место. Полное название — (3) «Резиденция креативных индустрий «Штаб». Оно полностью оправдывает свое название. Это коворкинг, кофейня и место проведения самых разных расширяющих кругозор и сознание мероприятий: выставок, лекций, мастер-классов.

Примечательно, что большинство из них бесплатные! Посмотрите афишу их мероприятий в дни вашего визита в Казань (группа вКонтакте vk.com/kazanspace). Если будет что-то близкое вам, советую сходить.

Сюда часто приглашают для выступления интересных людей. Это писатели, архитекторы, фотографы, путешественники, блогеры, бизнесмены, психологи, режиссеры — люди разных профессий, активно меняющие мир вокруг нас. Здесь проходят, например, архитектурные завтраки, на которых рассказывают, как строят небоскребы и почему они не падают.

Здесь можно узнать о том, как сделать так, чтобы о вашем мероприятии узнали все, как привлечь финансирование в стартап и о многом-многом другом. Кстати, здесь и поработать можно, если дела не ждут. Или зайти сюда после прогулки выпить кофе и вдохнуть воздуха современности на контрасте с впечатлениями от исторического квартала, куда мы сейчас направляемся.

Ну а мы продолжаем прогулку и поворачиваем налево на пешеходную улицу Каюма Насыри. От другой пешеходной улицы — Баумана — она отличается кардинально. Здесь тихо, спокойно, нет шумных развлекательных заведений. По сторонам — нарядно раскрашенные, «пряничные» деревянные домики, памятники татарской народной архитектуры ХIХ века и фасады купеческих домов, чаще всего в стиле классицизма, построенные тогда же — во второй половине XIX века. Приятно любоваться на традиционную деревянную резьбу, которой богато украшены окна, карнизы и ворота домов.

Буквально каждый дом в слободе связан со знаковыми для татарской культуры именами.

В начале улицы обратите внимание на дома № № 3 и 5 по левой стороне. Построены оба дома одним и тем же архитектором (П.В. Тихомировым) для двух татарских купеческих семей.

(4) Дом № 3 — здание в классическом стиле для семьи Казаковых, известных казанских купцов. Они вели торговлю с Персией и Кавказом, занимались строительством доходных домов, жертвовали средства на строительство мечетей.

(5) Дом № 5 — для семьи купца Кушаева, торговавшего бакалейными товарами (его фирма известна с 1832 г.). Дом Кушаева — очень характерный тип татарской купеческой усадьбы Казани второй половины XIX века.

Между этими домами видим красивые резные ворота. Можете смело заходить в них — территория открыта для посещения. Попадете во двор не одной, а даже нескольких усадеб, соединенных друг с другом. Интересно, что они соединены неспроста. По сути, так было всегда. Татары очень ценят хорошие отношения с соседями и у них принято делать калитку или проход в заборе, который отделяет соседей.

К внутренней территории этих домов примыкает восстановленная (6) усадьба Хамита Сабитова, выходящая фасадом на улицу Марджани. Усадьба Сабитова тоже памятник архитектуры. Сама по себе усадьба очень показательна — именно такими были татарские городские усадьбы в XIX веке. Сейчас в ней располагается комплекс «Татарская усадьба» (отель, ресторан, ремесленные лавки).

Усадьба Сабитовых состоит из главного дома, флигеля и помещений служб. Главный дом — двухэтажный, каменный, с легким декором в стиле классицизма. В нем сейчас находится отель. Флигель двухэтажный: первый этаж каменный, второй — деревянный. Он выходит торцом на улицу Марджани. Здесь располагается ресторан.

Главный дом и флигель соединены помещением служб. Они имеют навесные галереи. В них сейчас располагаются ремесленные лавки. В одной из них, в студии керамики, вы под руководством профессионального керамиста сможете своими руками слепить сувенирную тарелку или фигурку казанского кота. Лучший сувенир на память о Казани — сделанный своими руками.

Слева вдоль улицы Марджани к флигелю примыкает одноэтажная каменная лавка. Вы узнаете ее по арочным железным дверям. Лавка не функционирует, сейчас сверху над ней находится терраса ресторана.

Вместе эти три усадьбы (Казаковых, Кушаева, Сабитовых) образуют красивую территорию с историческим колоритом, арками, лестницами, живописными закоулками — можно фильмы снимать! Во время прогулки просто осмотрим территорию, а на обратном пути можно здесь перекусить и отдохнуть.

Выходим из усадьбы обратно на улицу Каюма Насыри и видим напротив некрасивое здание, которое весьма остроумно задекорировано колоритным граффити с надписью «Иске шәһәр Казан» («Старый город Казань»).

Двигаемся дальше по улице Каюма Насыри. В (7) двухэтажном каменно-деревянном доме на правой стороне (Каюма Насыри ул., 10а) во второй половине XIX века жил выдающийся татарский ученый Шигабутдин Марджани. Его дом посещали видные люди того времени: духовенство, ученые, купцы. Этот дом был центром притяжения в Старо-Татарской слободе.

От дома впереди видно белое здание с минаретом. Это (8) мечеть Аль-Марджани, названная в честь Шигабутдина Марджани. Пожалуй, самая почитаемая в Казани мечеть. У мечети Аль-Марджани много причин быть популярной.

Во-первых, это первая каменная мечеть, построенная в Казани после взятия ее Иваном Грозным в 1552 г.

Во-вторых, одна из самых старых. При ней существует Казанский исламский колледж.

В-третьих, эта мечеть никогда (!) не закрывалась, она была действующей даже в советское время.

После падения Казанского ханства татарам было запрещено строить каменные мечети. Это продолжалось двести лет. Пока Казань не посетила Екатерина II в 1767 г. Татары прекрасно принимали императрицу и попросили у нее разрешения построить мечеть, которое она и соблаговолила дать. С этого момента началось бурное развитие татарской культуры.

Мечеть Аль-Марджани построена на средства прихожан. В этой мечети удивительно сочетаются традиционная татарская архитектура (прямоугольная мечеть с одним минаретом на крыше) с европейским барочным декором (даже здесь в очередной раз сталкиваемся с миксом Востока и Запада в Казани). Мечеть несколько раз достраивалась, расширялась и реставрировалась.

«Когда дело дошло до возведения минарета, городские власти, обеспокоенные его высотой, написали Екатерине II: «Ты хоть и дала мусульманам разрешение на строительство мечети, но они строят очень высоко».

На это царица ответила: «Я определила им место на земле, а в небо они вольны подниматься по своему усмотрению, потому что небо не входит в мои владения», — писал о строительстве минарета Каюм Насыри, чьим именем названа улица, на которой стоит мечеть.

Можно зайти внутрь мечети Аль-Марджани (христианам тоже можно зайти посмотреть — никто не против). На входе надо разуться, и женщинам покрыть голову. Обычно в мечети всегда есть кто-нибудь, кто проведет вас по внутренним помещениям и расскажет что к чему. Надо спросить у служителей на входе. Если же не получится, то вкратце так: левая половина от входа — мужская, там молятся мужчины, правая — женская. В мечети и на ее территории проводятся обряды Курбан-байрама и другие мусульманские праздники и события.

После мечети пройдем еще немного вперед по улице Каюма Насыри, любуясь на окружающие домики. Для интересующихся здесь есть магазинчики с мусульманской литературой и символикой, а также кафе и продуктовый магазин халяль.

(9) Дом № 24 (прямо напротив мечети) принадлежал династии казанских купцов Юнусовых. Здание в классическом стиле обшито тесом и узкой рейкой. Основатель династии Мухаммад Рахим владел кожевенным заводом в Казани. Его потомкам принадлежали мыловаренные, свечные, бумагопрядильные производства. Юнусовы основали и содержали мусульманский детский приют, много жертвовали на строительство мечетей.

Следующие дома — отель и дом для паломников — новодел, но вполне аутентичный.

На первом перекрестке повернем направо на улицу Фатыха Карима. Слева увидим серый деревянный дом — (10) «Дом Каушчи», также памятник жилой архитектуры. Этот дом построил в конце XIX века мастер по производству татарской обуви Садык Каримов. Он был известен среди мусульман Казани как Каушчи Карим.

Дом был выкуплен у города и восстановлен потомком Каушчи, художником Маратом Яушевым. Сейчас в нем маленький, по-домашнему уютный отель и художественная галерея Марата Яушева.

А напротив него, на правой стороне улицы, (11) длинное двухэтажное каменное здание в форме буквы «Г» (Фатыха Карима ул., 14/67). В нем на средства купца Апанаева были открыты первые кабинеты БЕСПЛАТНОГО медицинского обслуживания для бедных. Апанаевы известны успехами в коммерции и тем, что никогда не жалели денег на благотворительность. Здесь и сегодня находится городская поликлиника.

После поликлиники перед нами открывается (12) сквер, разбитый на Юнусовской площади (перекресток улиц Фатыха Карима и Габдуллы Тукая). Юнусовская площадь издавна была общественным центром татарского района Казани. В советское время ее засадили деревьями и превратили в сквер, разделенный на четыре части дорогами.

Пройдем сквозь сквер и увидим слева на противоположной стороне улицы Габдуллы Тукая серый каменный дом, который «хочет быть замком». Архитектура его довольно своеобразна. В нем собрано все, что нравилось зажиточному населению в начале XX века: и эркер, и разнообразные башенки, и барочный декор, и детали национальной татарской архитектуры. Это популярный в начале ХХ века стиль «эклектика». А здание — так называемый (13) Дом Шамиля.

Этот дом был построен для купца Апакова. В 1884 году он подарил его на свадьбу своей 18-летней дочери Бибимарьямбану. Ее выдали замуж за 45-летнего генерала Мухаммед-Шафи Шамиля, третьего сына имама Шамиля. Горожане окрестили здание «домом Шамиля», и это название за ним закрепилось.

На табличке на доме написано «Памятник архитектуры 1903 года». Не удивляйтесь, ошибки здесь нет. Просто в 1903 году дом был основательно перестроен и приобрел тот вид, который мы наблюдаем сейчас.

После смерти генерала вдова переехала в Петербург и продала дом молодому успешному купцу Валиулле Ибрагимову. Он открыл в доме конфетную лавку и вскоре стал известен в Казани как «конфетный король». После революции имущество у купца отобрали, и до 1981 г. дом был жилым.

Сейчас в Доме Шамиля литературный музей Габдуллы Тукая. Он был открыт в 1986 г. к 100-летию Габдуллы Тукая. Здесь выставлены личные вещи поэта, его прижизненные издания, воссозданы интерьеры дома. В экспозиции музея представлены также и предметы быта татарского населения Казани рубежа XIX–XX веков. Пройдя по залам музея, можно составить достаточно полную картину о жизни татарского общества того времени.

Дальше вниз улица Тукая ведет в промышленную зону, тоже историческую. С XIX века в ней размещены крупнейшие предприятия того времени — мыловаренно-химический завод (ныне «Нефис-косметикс») и пивной завод Петцольда (сейчас — «Красный Восток»). В советское время к ним добавились и другие крупные производства.

После осмотра Дома Шамиля тем же путем вернемся на улицу Каюма Насыри.

Пройдем по ней еще немного вперед. Здесь уже дома каменные и много современных многоквартирных домов. Нас интересует (14) Апанаевская мечеть (Каюма Насыри ул., 29) — она впереди слева.

Когда-то это была самая богатая и пышно украшенная мечеть. Располагалась она в самой зажиточной казанской махалле (мусульманской общине) и у нее никогда не было недостатка в жертвователях.

Внутри мечети были богато украшены своды и изразцовые печи. Но ей повезло меньше, чем скромно-строгой мечети Марджани — в советские годы внутреннее убранство было уничтожено, минарет разрушен, а пространство внутри поделено на 3 этажа и использовалось как детский сад.

Следующий за мечетью дом — (15) дом Исанбаевых (Насыри ул., 33), памятник жилой архитектуры XIX века.

Чуть дальше за ним виднеется здание с позитивно раскрашенным в оранжевый фасадом. Это еврейская школа. Очень престижное учебное заведение, куда хотят отдать своих детей отнюдь не только евреи.

А прямо напротив мечети среди новых многоэтажек сохранился дом (Насыри ул., 38), в котором долгое время жил известный татарский ученый-филолог и педагог Якуб Халилович Агишев — автор учебников татарской литературы для средних школ.

Многие памятники архитектуры в Старо-Татарской слободе были утрачены в период забвения, а потом и в процессе возрождения, но не будем о грустном. Радует то, что сейчас этот район активно восстанавливается. Если бы сейчас, после прогулки по таким нарядным улицам вы увидели фото этих мест 2000-х годов, они привели бы вас в шок.

После осмотра Апанаевской мечети поворачиваем обратно, проходим кирпичный дом со скошенным углом и кафе в цокольном этаже. Здание построено в стиле эклектики. В XIX веке это был жилой дом.

Сразу за ним видим поворот направо. Это самая короткая в Казани улица — Кунче. По ней мы выйдем на улицу Марджани и набережную озера Кабан. Улица сама по себе оченьколоритная, идешь по ней и чувствуешь себя в средневековье: над тобой склоняются огромные деревья, вокруг тебя на расстоянии вытянутой руки старинные каменные стены, а под ногами — булыжники древней мостовой.

Название этой улицы тоже сохранилось историческое. «Кунче» — «кожевенник» на татарском, а соседняя улица, тоже с сохранившимся историческим именем, называется Сафьян (сорт кожи) — можно сделать вывод, что раньше здесь жили мастера-кожевенники.

(16) В стене слева есть ниши. В них установлены старинные швейные машинки. За этой стеной — казанский колледж технологии и дизайна.

Вот и закончилась улочка, прямо перед нами — улица Марджани и озеро Нижний Кабан. Перейдем дорогу и пойдем дальше по набережной. Вид отсюда — замечательный и резко контрастирующий с той колоритной уютной архитектурой, которая нас только что окружала.

Слева видим Театр Камала, за ним вдалеке — Богоявленскую колокольню, что на Баумана. Левее — светлое здание со шпилем — офис «Татэнерго», еще левее — огромное серое здание тоже со шпилем — гранд-отель «Казань», тот самый, со смотровой площадкой наверху.

Напротив, на другом берегу — парк Тысячелетия, окруженный зданиями современной архитектуры: сразу за парком — отель «Биляр-палас», восьмиугольное здание — «Баскет-Холл», слева большое здание со стеклянным фасадом — торгово-развлекательный центр «Сувар плаза».

Если двигаться по набережной к Театру Камала, то после уже знакомой нам мечети Марджани увидим несколько двухэтажных каменных домов. Это и есть (6) комплекс «Татарская усадьба». Самое время зайти подкрепиться или полюбоваться на сувениры.

Это место привлекательно своей кухней — современным переосмыслением традиционных татарских блюд. Вкусно, сытно и интересно. Летом приятно посидеть во дворе на открытом воздухе.

По первому этажу двор окружает галерея ремесленных лавок: здесь и кукморские валенки, и текстиль, и куклы в национальных одеждах, и мед с фермерских пасек, и, конечно, чак-чак. В галерею можно свободно зайти с улицы, совершенно необязательно делать заказ в ресторане.

Летом в самом озере Кабан работает огромный (17) фонтан. И в солнечный день на набережной у театра получаются замечательные фото с радугой от его брызг.

Набережная заканчивается у Театра Камала. Здесь можно спуститься вниз к озеру. Там есть (18) причал с катамаранами и легкими весельными лодками, которые сдаются в прокат. Рекомендую прокатиться. Если будете гулять здесь вечером, увидите зеленую подсветку берегов Кабана. Кстати, на катамаранах прохладными вечерами даже выдают пледы.

По улице Марджани, на некотором удалении хорошо видна бело-зеленая мечеть интересной архитектуры. Это (19) мечеть Нурулла (она же «Сенная» и «Седьмая соборная мечеть») построена в центре исторического Сенного базара в середине XIX века. Многоугольное здание с куполом, украшенное арабесками и витражами, — это одна из важных исторических мечетей Казани. Нам надо дойти до нее и повернуть налево, на улицу Парижской коммуны.

Нам нужен дом 18а с правой стороны улицы. (20) Дом купца Вафы Бигаева, памятник архитектуры начала XIX века. Вы легко его узнаете — такой же «пряничный домик», как те, которые мы только что видели на улице Каюма Насыри. В нем находится Музей чак-чака. Прекрасный способ завершить нашу прогулку — сходить в гости в татарский дом! Почему в гости? Потому что это будет не столько посещение музея, сколько визит к хорошим знакомым, где в приятной обстановке за чашкой чая с чак-чаком вам расскажут о домашней жизни татар.

В музее воссоздан интерьер татарского зажиточного дома рубежа XIX–XX веков. Практически все можно потрогать руками и опробовать в действии. Получается введение иноземного гостя в быт татарских семей.

Музей небольшой, но очень насыщенный информацией и впечатлениями. Есть лавка со сладостями собственного приготовления по старинным рецептам. Все гости отмечают, что они разительно отличаются от фабричных.

Программа рассчитана на час. На экскурсию желательно записаться заранее по телефону.

Старо-Татарская слобода — район гораздо больший, чем мы обошли, и состоит из трех исторических частей: северной — деловой (за улицей Татарстан), центральной — культурно-жилой, южной — промышленной. Мы прогулялись по центральной, самой привлекательной для гостей города.

_{Отрывок из книги Надежды Корнеевой «Казань. Маршруты для путешествий». М.: Издательство АСТ, 2023.}