Вне дорог: мотопутешествие по Казахстану

В первый день поездки Казахстан подарил нам солнце, безоблачное небо и бескрайние просторы. Асфальт от Нур-Султана до Семея почти идеален, но очень мало заправок — без канистры было бы тяжело. 

Я заметил вот что: в стó‎ящем путешествии сперва нужно пострадать. Принимая этот факт, первые два дня мы поедали километры до Семея, а потом — пыль до Зайсана. Монотонность, жара, вязкие километры на одометре. Нужно было съехать с дороги. Ведь все интересное, как правило, лежит за ее пределами.

«Город духов». Урочище Киин-Кериш

Черный Иртыш втекает в Казахстан из Китая, впадает в озеро Зайсан, а оттуда уже вытекает великой казахской, а потом и русской рекой Иртыш. Мы сидели на берегу того, еще Черного Иртыша, и пытались спланировать дальнейший путь. Бензина у нас было в обрез до Маркаколя, заправок по дороге не было, а мне страсть как хотелось съездить в сторону от дороги, на урочище Киин-Кериш, но на это нужно было еще минимум полбака. Вскипел чай, мы любовались красивым песчаным плесом на другой стороне реки и уговаривали друг друга, что «это все к лучшему, зато пораньше приедем».

С холма спустился УАЗик, и к нам вышел средних лет казах. Пожав руки, мы принялись за привычный разговор о мотоциклах: «Откуда, сколько стоит, а что так дорого». Выяснив, что да как, он простился, поинтересовавшись напоследок, не нужна ли нам помощь. 

«У нас все в порядке, спасибо, — ответили было мы, — вот бы, конечно, бензина найти…» Казах задумался и, сказав, что спросит, уехал. Мы уже собрали вещи, когда с холма снова спустилась знакомая машина, и новый знакомый вручил нам полную двадцатилитровую канистру. Теперь у нас появился шанс осуществить все пункты сегодняшней программы, а еще наш спаситель напрочь отказался от денег. Пока, серьезно, главная достопримечательность Казахстана — это люди. 

Заплутав в хитросплетении степных дорог, мы решили срезать и двинулись напрямик к холмам на горизонте. В немногочисленных описаниях «Города духов» говорится что-то о палеонтологическом памятнике, слоях разноцветных глин, марсианских пейзажах. Я, откровенно говоря, многого не ждал. Но скоро передо мной выросла абсолютно невообразимая картина. Формы и цвета, фактуры и рельеф заставили наши рты не закрываться до самого заката. И чем дальше тем ярче и удивительнее становились картины, открывающиеся нашим глазам. От кораллового цвета скалы мы сначала забрались в белый меловой каньон, а потом наверх, где с небольшой площадки мы и впрямь смогли поздороваться с Красной планетой. А главное — вокруг ни-ко-го. Мы ехали по «палеонтологическому памятнику» на мотоциклах, и от этого эффект усиливался во сто крат. 

От Киин-Кериш дорога устремилась вдоль гор в сторону китайской границы. Закатное солнце рисовало перед нами длинные тени, а сильный восточный ветер не хотел отпускать нас из степей. 

Озеро Маркаколь

Скоро асфальт, обогнув хребет, ушел на север, и на небе взошла полная луна. Мы ехали в одиночестве, а где-то далеко справа мелькали огоньки китайских дорог и селений. В какой-то момент телефон поприветствовал меня «на родине шелка, пороха и бумаги», подключив к китайскому роумингу — граница буквально в нескольких метрах. Справа в лунном сиянии виднелись громады песков Аккум. Днем здесь, должно быть, потрясающий вид.

Стало прохладно, мы забрались на гравийный перевал и начали спуск к озеру Маркаколь. Здесь уже совершенно другая природа. Вокруг горы, лес, шумят ручьи. Маркаколь считается одним из крупнейших алтайских озер, а регион, в который мы въехали, это самый настоящий Алтай, только менее изъезженный и изученный. Именно перспектива посмотреть Алтай с изнанки и стала причиной моего спонтанного решения отправиться в Казахстан в гости к Семену Босенко. 

Пар изо рта, ноздри стынут от чистейшего горного воздуха. Мотоциклы припаркованы во дворе старого бревенчатого дома в селе Урунхайка. Завтра — гора планов и надо выспаться. 

Проснуться в горах, выйти из избы, сесть на завалинку с чашкой горячего чая, подставить лицо лучам еще холодного солнца — за этим я ведь и ехал сюда. 

Озеро Маркаколь замечательно красивое и чистое. Позолоченный сентябрем лес обнял его со всех сторон, но вода еще не осенняя, в ней живет пока голубое небо с теплыми облаками. Сенокос. С полей в деревню тянутся трактора с гигантскими копнами сена на прицепах, пастухи, в ожидании первых заморозков гонят с горных пастбищ табуны лошадей. Медведи доставляют жителям деревни немало беспокойств, нападая на скотину. 

Урунхайка находится в самом центре Маркакольского заповедника, охота здесь запрещена, и зверья расплодилось великое множество. Оставив позади это чудесное место, мы спустились в долину и скоро стояли на развилке. 

Старо-австрийская дорога

В 1914 году в Восточный Казахстан были направлены 300 австрийских военнопленных, которые в течение двух лет построили уникальную дорогу, настоящий исторический и технический памятник. Старо-австрийская дорога соединяет Курчумский район с Катон-Карагайским, проходит через несколько перевалов и петляет вдоль красивых горных речушек. Ну как после этого было сюда не поехать?

Сейчас ею пользуются лишь кучка авантюристов-путешественников и местные жители — в объезд этого сложного маршрута придется ехать по асфальту километров 500. Именно это предстояло сделать двум ребятам на фуре с прицепом, скучавшим у поворота на самую сложную и красивую часть дороги. «Яндекс нам показал, что здесь ближе. Теперь возвращаться на Курчумскую трассу», — с нескрываемой грустью сказал водитель, уже совершивший личный подвиг, доехав сюда.

Сперва дорожка повела нас через лесные лужи и вскоре выскочила к реке Кара-Коба, по какой-то причине отсутствующей на картах. Несколько резких подъемов — и мы с гранитной скалы любуемся чудесным алтайским пейзажем. Двигаемся мы здесь крайне не быстро, но виной тому не сложность дороги, а постоянные остановки — невозможно насмотреться на эту красоту.

Подъем становился круче и пришлось подключить привод на коляску. Стало заметно прохладнее, когда мы выскочили на перевал. Из-за следующего хребта нам открылась двуглавая Белуха — большое везение с учетом непостоянства осенней погоды. 

Мы остановились у маленькой беседки с сумасшедшим видом на долину — из багажников на стол перекочевали примус, чай и пряники. Долина растворялась в закатном свете, краски осени мешались с солнечными лучами, и этот коктейль чуть было совсем нас не опьянил. Пора ехать. Впереди еще крутой спуск и совершенно не ясно, где удастся встать на ночлег.

Спуск и правда был не простой. Крупные камни, резкие шпильки поворотов, нависающие скалы, еще камни. То и дело из-за деревьев виднелась приближающаяся с каждым поворотом долина с тонкой ниточкой асфальта посредине. Наконец мы были у указателя на Катон-Карагай, четверть часа до гостиницы и кафе, но ведь в другой стороне знаменитые Рахмановские озера. Солнце еще над горизонтом. Успеем!

Рахмановские озера

Прыгая по разбитой дороге, мы начали спуск. Внезапно тряска прекратилась и колеса зашептали по чему-то ровному и такому знакомому. Плитка! Вся дорога была вымощена плиткой. Практически идеально ровно. Я вспомнил как видел подобное в Суринаме на федеральной трассе. Но здесь… Мы остановились у КПП и все стало ясно. Исключительно вежливый охранник сообщил нам, что подъехать к озеру нельзя, территория частная и мы на вотчине санатория «Рахмановские ключи», причем сам дом отдыха с весны не работает по причинам политическим и глобальным. 

Охранники оказались удивительно гостеприимными. Свежий плов, домашние соленья, сало, приправы — на стол перекочевало все содержимое шкафчиков парней, приехавших на вахту. Сперва я не мог понять что мне режет слух, но скоро уже не мог сдержать улыбку: все они говорили или старались говорить, в зависимости от навыков, на красивом литературном языке. Я тихонько записывал за этими суровыми мужиками в камуфляже: «С его стороны это дерзость…», «Бесспорно, у этого своя романтика…»

Проснувшись, мы отправились на радоновый источник. Теплая естественная ванна открыта для приезжающих, а вот лечебный корпус с большим бассейном и процедурными не работает, как и весь санаторий.  

Рахмановское озеро считается сакральным. До священной Белухи, стоящей на границе России и Казахстана отсюда рукой подать. Большинство пеших и конных походов начинаются отсюда, и туристы за считаные часы, пройдя через кедровый лес и перемахнув небольшой перевал, оказываются у подножия двуглавой, покрытой снегом красавицы горы, алтайцами почитаемой как центр мира. Равноудаленная от всех океанов, Белуха многими эзотериками считается входом в Шамбалу, мистическим местом. Рерих часто изображал ее на своих картинах, а ведь это верный знак.

А озеро меж тем чудесное. Частично обнесенное аккуратными дощатыми дорожками, чистое и прозрачное, как ему и полагается. Когда пансионат заработает, здесь снова будет много людей, своя санаторная атмосфера с процедурами, прогулками и комплексным ужином. На минутку даже представил, как сижу в халате после ванн в галерее с папоротниками. Но пора в дорогу. Теперь в обратном порядке: плитка, ямы.

На следующее утро мы завтракали с видом на Иртыш и удивлялись как много можно успеть за столь непродолжительное время. Настало время прощаться. Семен отправлялся в Нур-Султан, а мне уже должно было стоять на границе, чтобы успеть следующим утром погрузить мотоцикл на автовоз и улететь в Москву.  

В который раз убедился в том, что проехать страну насквозь и увидеть страну — это два разных понятия, вся красота вне больших дорог. И еще, спонтанность дает поездке огромное преимущество.

^{Текст: Дмитрий Хитров
Редактировала: Натали Фетисова}