Все дороги ведут к пирамидам: что нужно знать о главной достопримечательности Египта, чтоб знакомство с ней не обернулось разочарованием

«Все боится времени, но время боится пирамид», — гласит арабская пословица. Египетские пирамиды повидали смену эпох, цивилизаций и ландшафта, а пирамида фараона Джосера и вовсе считается самым древним сохранившимся монументальным каменным зданием на свете.

Со времен Античности великие пирамиды Гизы считаются первым чудом света и остаются самой популярной достопримечательностью Египта. Но это далеко не единственные древнеегипетские пирамиды, хотя большинство путешественников едет со всего света, чтобы увидеть именно их. Кого-то, впрочем, эта встреча разочарует: идеализированный образ, созданный документальными фильмами и туристической рекламой, может не совпасть с реальностью.

Плато Гиза: древность и современность

Главный путь к пирамидам Гизы пролегает по шария аль-Харам — «дороге пирамид», ведущей к основному из двух официальных КПП в археологическую зону. Ловлю машину и, поторговавшись с водителем, сажусь в видавшее виды черно-белое такси.

Широкое запыленное шоссе, ведущее прямо к пирамидам, мало чем отличается от основных магистралей современного мегаполиса, стиснутых параллелепипедами бетонных и кирпичных новостроек. Эти геометрические формы — единственное, что роднит архитектуру наших дней с древнеегипетской.

Впереди вырастает громада величайшей из пирамид — 4500-летней пирамиды царя Хуфу, больше известного под грецизированным именем Хеопс. Сложно представить впечатление, которое производили эти сооружения на путешественников в начале XX века, когда к ним вела простая неасфальтированная дорога, обсаженная деревьями, а Каир еще не разросся так сильно.

Глядя на старые открытки, на которых современные городские кварталы еще не подступают вплотную к пирамидам, сожалеешь, что этот пустынный ландшафт изменился навсегда. Выстроенный вокруг археологической зоны высокий забор с двумя КПП окончательно превратил территорию вокруг пирамид в подобие резервации. Мера, к сожалению, оправданная.

Распрощавшись с таксистом, неспешно иду к главному входу, ведущему к великой пирамиде; второй находится в другой стороне — напротив Большого сфинкса. В Гизе множество древнеегипетских памятников: это и гробницы-мастабы, и заупокойные храмы, и траншеи-захоронения для священных солнечных ладей фараонов, и некрополь строителей пирамид, благодаря которому ученые опровергли популярный миф, будто их сооружали армии рабов. Чтобы вдумчиво все это осмотреть, нужно несколько дней.

Я египтолог и в Гизе далеко не первый раз, но начинаю прогулку как обычный путешественник, с самых почтенных моих старых знакомых — великих пирамид. Их, как всегда, окружают разноязыкие толпы туристов, продавцы сувениров и назойливые погонщики верблюдов, лошадей и ослов, предлагающие покататься.

Верблюдов тут содержат прямо среди гробниц: туристы любят с ними фотографироваться на фоне пирамид. Глядя, как эти животные бесконтрольно бродят среди археологических памятников, представляю, какой вред наносят древней архитектуре отходы их жизнедеятельности.

Во времена строительства пирамид верблюдов в Египте не разводили, поэтому на рельефах в гробницах нет изображений этих животных. Так что верблюд на фоне пирамиды, как на известной марке сигарет, — это, скорее, образ арабской эпохи.

Великие пирамиды: снаружи и внутри

Вход в пирамиду Хуфу располагается на ее северной грани, и уже издали его местонахождение можно определить по вереницам поднимающихся и спускающихся по камням посетителей.

Глаз человека XXI века избалован мегаломанией промышленных объектов и небоскребов, и все равно поразительно, насколько крошечными выглядят люди на фоне гигантских желтовато-коричневатых блоков, обтесанных и поставленных друг на друга несколько тысяч лет назад. А ведь все эти глыбы добыты и обработаны вручную простыми каменными и медными орудиями.

Не первый век ученые выдвигают версии, как именно были построены пирамиды, пытаются реконструировать каждый этап этого процесса. И новые открытия постепенно приближают нас к лучшему пониманию технологий древнеегипетских зодчих. Чего только стоит сенсационная находка 2013 года из Вади эль-Джарф!

В этой небольшой гавани Красного моря исследователи обнаружили древнейшие папирусы с текстами; среди них был дневник чиновника Мерера с ценными сведениями о строительстве пирамиды Хуфу. Мерер руководил доставкой известняковых блоков на грузовых судах из каменоломни в Гизу. Благодаря его записям ученые стали гораздо лучше представлять маршрут, объемы и скорость транспортировки строительных материалов, которыми облицовывали великую пирамиду.

Я подхожу вплотную к нижним рядам кладки пирамиды Хуфу. Между изъеденными временем колоссальными квадратными блоками заметны и щели, и строительный раствор. Расхожее представление об идеальных стыках плит, куда не пролезет и лезвие ножа, в наше время соответствует только внутренней кладке.

Когда-то облицовка из тщательно обтесанных блоков высококачественного мелкозернистого известняка покрывала все сооружение и ярко сияла на солнце. Со временем ее разобрали и использовали для строительства Каира.

Кое-где фрагменты внешней облицовки все же сохранились: отдельные блоки — у основания пирамиды Хуфу, но в основном она уцелела на вершине пирамиды Хафра и в нижней части пирамиды Менкаура, которая в древности была частично отделана не известняком, а гранитом.

Недавно египетские власти взбудоражили научную общественность, решив частично восстановить из рухнувших блоков облицовку пирамиды Менкаура. Специалисты забеспокоились, что реконструкция будет слишком вольной, и проект по собиранию гигантского пазла был приостановлен.

Нынешний вход в пирамиду Хуфу — грубый пролом, который в Средневековье сделали арабы в поисках сокровищ; первоначальный расположен на той же стороне, но несколько выше. В центр пирамиды, в погребальную камеру царя, сначала поднимаюсь по узкому коридору, спроектированному древними строителями.

Низкий потолок заставляет гнуться в три погибели. Но внезапно испытание заканчивается: в Большой галерее потолок резко уходит ввысь, и коридор становится шире. Еще один низкий короткий переход — и я в главном помещении, погребальной камере царя с прямоугольным гранитным саркофагом.

В каждой из трех больших пирамид планировка помещений и коридоров, определявшаяся религиозными представлениями древних египтян, уникальна. В пирамиде Хуфу — две пары загадочных узких шахт, или каналов, ориентированных на север и на юг. Как принято считать, они имели ритуальное значение, и по ним «душа» умершего фараона должна была вознестись на небо к звездам. Но называют такие шахты условно «вентиляционными».

Без специального разрешения попасть во все помещения пирамиды Хуфу нельзя. Проход из Большой галереи в так называемую «камеру царицы» преграждает решетка. Как и в погребальной камере царя, здесь есть две узкие шахты. С 1990-х годов ученые исследуют их, запуская туда малогабаритных роботов. Те обнаружили в южной шахте сначала одну вертикальную плиту-«дверцу», затем другую. Но что скрывается за второй преградой, пока неизвестно.

Во вторую из великих пирамид, принадлежавшую царю Хафра, в этот раз мне попасть не удается: такова политика египетских властей — две пирамиды открыты, а одна заперта. Пускают в пирамиду Менкаура, наименьшую из трех и самую дальнюю.

Гробницы Гизы: Древний Египет в цвете

К западу и востоку от пирамиды Хуфу раскинулись обширные кварталы гробниц-мастаб царских сановников. Вьется над землей песок, подхваченный и закрученный ветром; со стороны Каира доносятся вибрирующие звуки азанов…

Здесь, под сенью пирамид, но в стороне от толпы, величие и магия места ощущаются особенно сильно. Людей тут немного; гиды не водят сюда организованные группы, возможно, отчасти потому, что риск провалиться в устье погребальной шахты, отвесно уходящей вглубь скалы, вполне реален.

«Мастаба» в переводе с арабского означает «скамья»; так называют трапециевидную надземную часть невысокой по сравнению с пирамидами гробницы с помещениями, предназначенными для отправления культа умершего. Для египтолога эти памятники — кладезь ценнейшей информации.

Если в великих пирамидах Гизы изображений нет, то порталы мастаб и стены внутри них покрыты рельефами и росписями, на которых можно разглядеть владельца гробницы, его родственников, слуг и работников, — а также множеством иероглифических надписей. Благодаря этим надписям и сценам египтологи реконструируют административный аппарат и хозяйственную жизнь людей в эпоху пирамид.

Однако из множества гробниц Гизы для свободного посещения доступны единицы. Останавливаюсь у той, что принадлежала царице Мересанх, внучке самого Хуфу. Ее мать, Хетепхерес, отдала дочери гробницу, которая предназначалась ей самой; поистине царский дар, особенно учитывая, сколь важным было для жителя Древнего Египта все, что связано с инобытием. Во время раскопок в Гизе в 1920-е годы этот памятник с хорошо сохранившимися раскрашенными рельефами стал одним из самых ярких археологических открытий.

Металлическая дверь на замке, вокруг никого. Смотрю на часы — должна быть еще открыта. Все-таки повезло: из-за угла соседней гробницы появляется смотритель. Захожу внутрь и надолго «застреваю» в каждом помещении, рассматривая сцены ритуального плавания царицы в ладье, танцев, сельскохозяйственных работ…

Вот выстроились в ряд, выступая из стены, десять женских фигур; а вот на одном из рельефов — изображения скульпторов, работающих над женскими статуями. Яркие краски рельефов пережили тысячелетия. Самое заметное из цветных изображений — фигура дородного сановника, опирающегося на посох; это Кауаб — старший сын Хуфу и отец Мересанх.

Покашливание смотрителя, явно утомленного ожиданием и духотой, наконец возвращает меня к действительности. Внутри сооружения, которому несколько тысяч лет, время летит незаметно.

Саккара: лестница в небо

Саккара далеко не настолько известна и популярна, но стоит посещения ничуть не менее, чем Гиза. К тому же туристов здесь не так много, и современной застройки нет поблизости, так что если кто-то хочет в полной мере проникнуться атмосферой древности — ему сюда.

Дорога из Каира ведет вдоль изрядно замусоренного оросительного канала. Местами на глаза попадаются землечерпалки, вываливающие на его берега черную, жирную землю.

— У нас в Египте все время ведутся разные работы, и вообще наш президент день и ночь думает о народе, как сделать его жизнь лучше, — назидательно говорит таксист, указывая на глыбы камня, сваленные вдоль берега, и строительную технику.

Миновав пальмовые рощи, оказываемся на въезде в археологическую зону. Почти сразу за КПП начинается пустынное песчаное плато, на котором высится шестиступенчатая пирамида фараона III династии Джосера — древнейшая в Египте.

Однако сам некрополь в Саккаре (фактически это несколько некрополей разных эпох) намного старше нее. Еще при первых двух династиях здесь были воздвигнуты массивные гробницы-мастабы, а Джосер лишь продолжил давнюю традицию.

Архитектором пирамиды Джосера и комплекса ритуальных построек вокруг нее считается высокопоставленный сановник Имхотеп, впоследствии обожествленный. Обновленный музей Имхотепа расположен неподалеку от входа на территорию.

Обойти все памятники и гробницы Саккары за день — совершенно безнадежная затея: одних только царских пирамид здесь было 11. Поэтому моя основная цель — пирамида Джосера, главный символ этого места.

Путь по шоссе на машине позволил бы сэкономить время, но, чтобы прочувствовать атмосферу незапамятной древности, я иду пешком — вдоль дороги процессий пирамиды Униса, царя V династии. Это самая маленькая из пирамид Древнего царства, в три с лишним раза ниже пирамиды Хуфу, а теперь еще и сильно разрушенная.

Однако именно на стенах пирамиды Униса высечены древнейшие известные ученым «Тексты пирамид» — сборник текстов и заклинаний, предназначенных помочь царю преодолеть смерть и благополучно достичь инобытия.

Сначала приходится идти вверх по склону по вязкому песку, покрытому осколками керамики и следами диких собак. Миновав несколько гробниц, расположенных у дороги процессий, сворачиваю к пирамиде Джосера.

Силуэт ступенчатой пирамиды действительно вызывает ассоциации с лестницей, с помощью которой, согласно «Текстам пирамид», царь мог подняться на небо (правда, такая интерпретация символики пирамид в научном мире считается небесспорной). Сама пирамида находится внутри сильно разрушенной каменной ограды, архитектура которой, как полагают ученые, имитирует белые стены Мемфиса — древней столицы Египта.

На площадке перед входом в ансамбль уже стоят несколько туристических автобусов, но по сравнению с Гизой это почти ничего. В узком проходе между ребристыми колоннами слышу, как гид рассказывает группе о знаменитом французском египтологе Жане-Филиппе Лоэре, стараниями которого в результате кропотливой реставрации архитектурный комплекс Джосера обрел нынешний облик. Этот ученый-долгожитель из своих 99 лет 75 посвятил исследованию Саккары и восстановлению ее памятников.

* * *

«Нельзя, нельзя!» — энергично машет рукой охранник любопытным туристам, пытающимся проникнуть в район археологических раскопок. С давних пор здесь работают экспедиции из разных стран, а в последние годы несколько громких открытий сделали местные, египетские археологи.

Например, сравнительно недавно в Саккаре нашли десятки прекрасно сохранившихся раскрашенных деревянных саркофагов с мумиями внутри. Со стороны такие новости могут показаться рутинным событием из разряда «ну, нашли очередную мумию».

Но обнаружение неразграбленных погребений в их археологическом контексте — большая удача и еще один важный шаг как в понимании эволюции верований древних египтян, так и в реконструкции их внешнего облика и образа жизни.

Так что оснований для скепсиса, дескать, «в Египте уже давно все раскопали», нет и в ближайшее время не будет. Учитывая, что Саккара служила главным некрополем Мемфиса более трех тысяч лет, закрытые для свободного посещения зоны исчезнут еще нескоро, и остается лишь предполагать, какие находки ждут нас под песками пустыни.

_{Фото: ALAN TOW / ISTOCKPHOTO; ISTOCKPHOTO; G. LÉKÉGIAN / NEW YORK PUBLIC LIBRARY; BATNOMAD.COM; PIERRE TALLET; CORDON PRESS; ISTOCKPHOTO; LEHNERT & LANDROCK; ISTOCKPHOTO; BRITISH MUSEUM}