Суровая красота «русской Финляндии»: заповедники и достопримечательности Карелии, созданные природой

Ладожские шхеры

Ладожские шхеры — бесконечный роман воды и суши, эхо ледника и десятки километров фантастических пейзажей. Две с половиной тысячи лет назад гигантский ледниковый язык прошелся по Карелии, перепахав и перемолов все вокруг. Когда же льды растаяли и впадины заполнились водой, над водной гладью поднялись высокие участки суши — большие и малые островки, которые называют шхерами.

Чтобы попасть в островное царство шхер, нужна лодка или катер. Фарватеры здесь узкие, извилистые, и навигация в шхерах не из легких. В профессиональном лексиконе моряков есть даже термин «зашхериться», означающий «укрыться» или «затеряться».

Зона шхер протянулась вдоль северного побережья Ладоги почти на 170 километров от городка Питкяранта на востоке до острова Кильпола, возле поселка Березово, на западе. Всего на Ладоге 650 скальных островков, разделенных бухтами и проливами. Есть среди россыпи ладожских шхер довольно крупные, как остров Соронлансаари, где уместились несколько озер и целая деревня Сорода. Есть совсем крохотные, отполированные ледником скалы, которые называют «бараньи лбы».

Остров Хонкасало известен как «Крыша Ладоги». На его вершине был когда-то сторожевой пост древних корелов, а теперь — смотровая площадка с редкими по красоте видами. Живописный пролив отделяет его от каменного хаоса острова Каарнетсаари.

Отколовшаяся от Каарнетсаари скала Айно высотой с шестиэтажный дом не обозначена на карте, зато воспета в рунах «Калевалы». Главный герой карельского эпоса, мудрый богатырь Вяйнямёйнен, одолев в шаманском поединке лапландского колдуна Йоукахайнена, загнал его в болото, и Йоукахайнен погиб бы в нем, если бы не пообещал Вяйнямёйнену в жены свою сестру Айно. Но красавица Айно, не желая выходить замуж за старика, в отчаянии поднялась на вершину скалы, которая обрушилась вместе с ней в воду. Но Айно не утонула, а превратилась в рыбку, которую Вяйнямёйнен поймал в сети, но в очередной раз выпустил из рук.

На одном из самых больших островов, Тулолансаари, где жил легендарный Вяйнямёйнен, летом 1918 года отдыхал с семьей Николай Рерих, много ходил на лодке, восхищался первозданной красотой шхер, писал здешние пейзажи. Виды возле Хонкасало хорошо угадываются на его картине «Клад захороненный». Скалистый Лейвасаари вдохновил художника на создание «Святого острова», а скалы Каарнетсаари стали фоном картины «Столпник».

Водопады Тохмайоки

«А зори здесь тихие» — это о равнинных Тохмайокских водопадах и о культовом советском фильме, снятом в этих местах. Водопады, скорее даже пороги, образовала скачущая с камня на камень бурливая речка Тохмайоки, в переводе с финского — «бешеная река». Всего в Рускеальских водопадах четыре каскада, самый высокий из которых — 4-метровый Ахвенкоски, «окуневый порог». В «Зорях…» это место последнего боя Жени Комельковой.

В лесу вокруг водопада проложена экологическая тропа, обустроены смотровые площадки, лестницы и дощатые настилы, над водой перекинуты веревочные мостики. На пригорке над водопадом стоит избушка Озерной ведьмы из фильма-фэнтези «Темный мир». Но сегодня, судя по надписи на дверях, в ней живет сова.

Горный парк Рускеала

Летом 1769 года шведский пастор Самуил Алопеус, интересовавшийся не только духовными делами своих прихожан, но и минералогией, обнаружил возле финской деревни Рускеала обширные залежи мрамора. Оценив природную красоту камня, он отослал несколько образцов финского мрамора в Петербург.

Так удар геологического молотка пастора Алопеуса изменил судьбу богом забытой деревеньки и подарил российской столице великолепный рускеальский мрамор — кремовый, бледно-розовый, зеленовато-серый, украсивший многие дворцы и соборы Санкт-Петербурга.

Архитектор Антонио Ринальди облицевал им Мраморный дворец, Андрей Воронихин — мозаичные полы Казанского собора, Боуэр — Римские фонтаны Петергофа. Огюст Монферран несколько раз лично приезжал в Рускеалу отбирать мрамор для возводимого им Исаакиевского собора.

Первыми разработчиками мраморного месторождения стали горные инженеры и каменотесы, приехавшие вместе с семьями с Урала, и очень скоро Рускеала превратилась в крупный промышленный центр. Местность вокруг прорезали лабиринты горизонтальных штреков и вертикальные штольни, уходящие глубоко вниз.

Всего было заложено пять мраморных карьеров длиной до 450 метров, глубиной 30–60 метров и шириной 60–100 метров. Разработки велись на семи горизонтальных уровнях, пробитых в толще скалы, при этом самый нижний уровень залегал на глубине 72 метров. Общая протяженность этого горного царства, где работало около 800 человек, составляла несколько километров. Мраморные глыбы весом до 16 тонн обтесывали, зимой на санях везли до местечка Хелюля, там с началом навигации грузили на суда и по Ладоге и Неве отправляли в Петербург.

Но все изменилось во второй половине XIX века, когда мрамор, не самый прочный материал, стал постепенно выходить из моды, уступая место граниту. В больших количествах он перестал быть нужным, и его добыча постепенно начала сворачиваться.

Все чаще благородный камень стали использовать для производства строительной извести. В 1895 году рядом с карьерами финны построили новый известняковый завод, и к 1937 году его шесть обжиговых печей выдавали до 35 тонн извести в сутки. Работал завод до 90-х годов прошлого века, пока не обанкротился и не закрылся. Сегодня его остатки — интересный объект для сталкеров и любителей индустриального туризма.

Во время Советско-финской войны финны перед уходом, уничтожив всю техническую документацию, взорвали разработки, и один из самых больших рускеальских карьеров затопила вода речки Тохмайоки. Так появилось настоящее чудо — красивое озеро с мраморными берегами. В 2005 году территорию вокруг него расчистили и создали Рускеальский горный парк — синтез прекрасной ладожской природы и музея горного дела.

Огромная чаша Мраморного каньона, вырубленная руками человека в мраморном пласте, наполнена чистейшей водой изумрудного цвета. Обрамляющие его скалы достигают высоты 25 метров, а стены пронизаны надводными и подводными штреками, уходящими вглубь на сотни метров. Где-то там на его дне по-прежнему лежат рельсы, по которым ходили груженные мрамором вагонетки.

В 1970-х годах к северо-западу от Мраморного каньона был заложен новый Итальянский карьер. Мрамор там стали добывать открытым способом с помощью итальянских канатных механизмов, слой за слоем нарезая его на большие пласты. Мрамором из Итальянского карьера облицованы три станции петербургского метро: «Московская», «Ладожская» и «Приморская». Сегодня карьер закрыт и превращен в приятную локацию для прогулок и фотосессий на фоне высоких серебристых срезов мрамора.

Еще не так давно в подземный мир Рускеалы могли попасть только экстремалы, спускавшиеся вниз по веревкам. Сегодня открыта небольшая часть его третьего горизонтального уровня, во время прогулки по которому у вас над головой будет 36 метров мрамора.

Изредка на стенах туннеля можно увидеть маркшейдерские метки и колонии летучих мышей, но особенно впечатляет огромный мраморный зал с подземным озером посередине. Когда зимой озеро замерзает, на его глади появляется галерея ледяных скульптур. Но по-настоящему волшебным это место делает цветная подсветка, превращающая подземелье в царство горного короля.

Водопад Юканкоски

Водопад Юканкоски, он же Белые мосты, хорошо спрятан в глубине карельского леса. В финском геологическом атласе он появился только в 1927 году. Название ему подарили финский хутор Juka и речной порог, по-фински koski. Местные называют его Белые мосты. Здесь действительно существовал когда-то мост из белого камня, давно канувший в Лету вместе с финским хуторком.

Водопадов на самом деле два — большой и малый. Рождает их коротенькая речка Кулисмайоки длиной 16 километров, два рукава которой огибают островок на расстоянии 30 метров друг от друга и несутся дальше к Ладожскому озеру. 18-метровый большой водопад превосходит по высоте знаменитый Кивач, хотя и уступает ему в полноводности. Малый на 7 метров ниже своего более мощного собрата. Не так давно над водопадами построили деревянный мост, восстановив тем самым историческую справедливость.

От трассы А-121 к Юканкоски ведет разбитая лесная грунтовка, и последние километры приходится преодолевать пешком. Но Юканкоски, без сомнения, стоит усилий, затраченных на дорогу, причем в любое время года. Весной и ближе к осени, когда начинаются дожди, он самый полноводный. Летом водопад превращается в природное джакузи, а зимой — в ледяную сказку.

Гора Паасо

Невысокая плоская гора Паасо у реки Хелюлянйоки и озера Кармаланъярви — место для любителей пеших прогулок за красивыми видами. Специально для этого не так давно по ее пологому склону проложили деревянную лестницу, а на вершине поставили скамейки. В XII–XIV веках на Паасо существовала крепость древних карелов, которую в 1880-е годы обнаружил финский этнолог и археолог Отто Аппельгрен. Во время раскопок, проводимых в 1970-х годах, здесь были найдены остатки жилищ, наконечники стрел, керамические черепки и женские украшения.

Крепостей, расположенных на невысоких горах, подобных Паасо, в Северном Приладожье существовал не один десяток. Вместе они образовывали уникальную оборонительную систему карелов. Для длительной осады такие крепости не были предназначены. Они строились для наблюдения и в качестве укрытий местного населения во время набегов. Главные враги карелов — шведы, нападали неожиданно и после грабежей так же быстро отступали. Карелы отвечали своим соседям тем же. В 1187 году им даже удалось спалить шведскую столицу Сигтуну.

Отправляясь на гору Паасо, поинтересуйтесь расписанием ретропоезда на паровой тяге, курсирующего между городом Сортавала и горным парком Рускеала. Вы увидите поезд с вершины горы на дамбе озера Кармаланъярви через 10–15 минут после его отправления от железнодорожного вокзала Сортавалы.

Водопад Кивач

Водопад Кивач не сразу видно в гуще заповедного карельского леса, зато слышно издалека. Рождающая его река Суна, пенясь и бурля, с грохотом падает вниз четырьмя каскадами с почти 11-метровой высоты. Название у водопада соответствующее — Кивач в переводе с финского «мощный, стремительный».

Впервые он упомянут в писцовой книге 1566 года. Но самое поэтичное описание водопада нам оставил Гаврила Романович Державин, посетивший его в 1785 году, будучи правителем Олонецкого наместничества:

Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Капит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм гремит.

За водопадом река Суна успокаивается, становится широкой, растекаясь по тихим заводям, где водятся лещи и щуки.

Палеовулкан Гирвас

Вулкан Гирвас — древнейшая и одновременно одна из самых молодых природных достопримечательностей Карелии. Долгое время о его существовании никто не подозревал. Зато хорошо было известно о равнинном водопаде Гирвас на речке Суне, по высоте и красоте превосходившем соседний водопад Кивач.

В 1950-х годах на Суне построили Пальеозёрскую гидроэлектростанцию с деривационным каналом, воды реки отвели в водохранилище, и водопад Гирвас исчез. Но, лишившись одного чуда природы, красавица Суна приобрела другое. В ее осушенном русле обнаружились лавовые потоки вулкана, который позаимствовал свое имя у исчезнувшего водопада.

Теперь трудно представить, что территория Карелии была когда-то покрыта горами и вулканами, которые разрушил, раздробил и сгладил ледник. Вулкан Гирвас, погасший два миллиона лет назад, не стал исключением. Теперь это просто каменистый склон, по которому бежит небольшой ручеек. И все же выглядит он необычайно живописно. Его вытянутое жерло достигает в диаметре 50 метров, а толщина лавовых потоков в некоторых местах — 100 метров.

Геологи предполагают, что вулканические бомбы, выбрасываемые из жерла Гирваса, достигали территории современного Петрозаводска. Сегодня вулкан миролюбив. Можно спуститься к нему, побродить по застывшим лавовым языкам и потрогать руками этот раскрытый учебник геологии.

Однако вулкан Гирвас можно увидеть не всегда. Когда весной во время паводка происходит сброс воды на Пальеозёрской гидроэлектростанции, вулкан на несколько дней снова превращается в мощный водопад Гирвас.

Гора Сампо

Сампо — в 35 километрах от Петрозаводска, гора небольшая. Это скорее холм высотой 40 метров между двух чистейших ледниковых озер. В Карелии и Финляндии такие горные возвышенности, образованные ледником, называют сельгами. На Сампо есть все, за что любят Карелию, — замечательные виды, вековые сосны, нагромождения валунов, поросших лишайниками, а весной еще и целые поляны ландышей.

До 1950-х годов у горы не было названия. Но в 1958 году в Карелии решили снять советско-финский фильм «Сампо» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Эпическому повествованию требовались эпические панорамы. Место для съемок выбрали на западном берегу озера Кончезеро под безымянной горой, которую с тех пор стали называть Сампо.

Туристам, поднимающимся на гору, до сих пор не дают покоя предания о волшебной мельнице Сампо, дарующей счастье и благополучие. Ее выковал кузнец Ильмаринен для сварливой старухи Лоухи, хозяйки суровой страны Похъёлы, в качестве выкупа за ее дочь. Но не уберегла Лоухи драгоценную вещицу: пролетая где-то над Карелией, выронила мельницу из рук, и она разбилась. Никому пока не удалось найти ее осколки. Но, как знать, возможно, в тот злополучный день старуха Лоухи действительно пролетала над невысокой горой, что теперь зовется Сампо.

_{Отрывок из книги Натальи Якубовой «Карелия — жемчужина Русского Севера: история, традиции и природные достопримечательности республики». М.: Издательство Бомбора (Эксмо), 2023.}