Звезды над дюнами: большое путешествие в поисках секретов Аравийской пустыни

В отличие от эры караванов, путешествие к секретам Аравийской пустыни сейчас не займет много времени.

День первый. Аль-Айн

Итак, в моем распоряжении машина, GPS-навигатор и три свободных дня. Первым делом я еду в Аль-Айн, самый зеленый город страны, расположенный на востоке эмирата Абу-Даби. Аль-Айн — это город сад и единственное в стране место всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сюда едут, чтобы увидеть исторические форты и дворцы правителей, археологические парки со старинными артефактами, верблюжьи рынки, а также оживленный базар с пряностями, коврами и благовониями.

Дорога из Дубая занимает около полутора часов и проходит сквозь пустыню с терракотовыми дюнами — столь красивый медный оттенок здешний песок приобрел благодаря содержащемуся в нем железу.

Аль-Айн знаменит традиционным укладом жизни и историей (здесь родился и до 40 лет жил основатель страны и первый президент ОАЭ шейх Заид), а также живописным оазисом из 165 тысяч пальм, в тени которых построен сакральный лабиринт.

Но меня интересует гора Джебель Хафит, расположенная на границе с Оманом. Гора возвышается на 1240 метров и пронизана хитрой системой карстовых пещер. Когда-то, много тысяч лет назад, она покоилась на дне океана — окаменелости в виде моллюсков и ракушек находят до сих пор. Здесь никогда не бывает слишком жарко, даже в летние месяцы.

У подножья Джебель Хафит раскинулся природный парк Мубаззара c горячими минеральными источниками, где можно устроить кемпинг или барбекю. Отсюда на вершину ведет 12-километровая дорога-серпантин, признанная одной из десяти самых красивых дорог в мире. На каждом ее изгибе построены смотровые площадки, откуда открываются захватывающие виды, поэтому все поднимаются в гору медленно и часто останавливаются.

Но лучше приберечь созерцательный восторг до самой вершины — здесь на отвесном утесе расположен ресторан «Эль-Хайма», откуда открывается прекрасный вид на закат.

Здесь же можно и заночевать — уютный отель расположен в роще благоухающих франжипани. Эти деревья были высажены здесь специально, поскольку они характерны для Южной Америки и Юго-Восточной Азии, где их часто можно видеть вокруг буддистских храмов.

Само пребывание на горе может стать терапией. Потрясающие виды, отрывающие простор на десятки километров вдаль, тишина, плавно парящие в небе соколы освобождают голову от ненужных мыслей и все расставляют по своим местам. Но особенно чарующей гора становится ночью. Черное полотно земли внизу начинает дрожать и переливаться мириадами разноцветных точек, между ними, словно зигзаги молний, прочерчены золотые линии дорог, исчезающие где-то в темной бездне.

Спустившись обратно, я пользуюсь случаем погрузиться в историю. Ведь у подножия горы Джебель Хафит найдено множество древних захоронений — ульеподобных каменных гробниц, возраст которых от 5 до 7 тысяч лет. В них обнаружили много предметов из Месопотамии — считается, что по этой территории проходили торговые пути шумеров, одной из первых цивилизаций на земле.

В мире существует стереотип, что полвека назад эмиратцы вышли из пустыни, потом нашли нефть, и страна стала процветать. Но это не совсем так. Если заглянуть в здешний археологический музей, то можно увидеть множество шумерских предметов, которые нашли в округе Аль-Айна. Гравировки, фигурки кораблей, глиняная расписная посуда — все они свидетельствуют о том, что в древности здесь велась активная торговля.

Здесь же добывали медь и диорит. Именно в качестве поставщика меди для Месопотамии и прославится легендарный Маган — так в древности называли государство, располагавшееся на территории нынешних Эмиратов и Омана, упоминания о котором встречаются еще в шумерских текстах 2300 года до н. э.

День второй. Оманский залив

На следующий день мой путь лежит в эмират Фуджейру, куда в основном едут за километровыми песчаными пляжами в окружении гор. Дорога захватывает дух. Высокие пальмы, аккуратно высаженные вдоль дороги, с гроздями созревших фиников на фоне барханов создают двоякое ощущение.

С одной стороны, кажется, что ты где-то в обустроенной городской черте — так ровно и гладко идет дорога, с другой — пустынные виды с уходящими за горизонт дюнами и полное отсутствие других машин создают иллюзию затерянного оазиса. А встречающиеся по пути верблюды, неторопливо переходящие дорогу, только добавляют колорита.

Ближе к Фуджейре местность меняется. Сначала песчаные барханы переходят в низкое предгорье, которое на глазах растет вверх и превращается в высокий горный массив. Дорога долго виляет серпантином между гор, и тут, совершенно неожиданно, открывается огромный простор Индийского океана. По сравнению с пустыней температура падает градусов на пять, но из-за влажности прохлады не чувствуется.

Очень скоро я въезжаю в курортный городок Корфаккан (юридически принадлежит эмирату Шарджа) — с прекрасным променадом, чередой кафешек и ресторанчиков у моря и длинной береговой линией, где можно купаться или заниматься кайтсерфингом.

Недавно здесь построили белоснежный амфитеатр в стиле Римского Колизея на 3500 зрителей, где под открытым небом стали выступать звезды мировой и местной эстрады. По периметру амфитеатра возвышаются почти 300 имитирующих античность колонн, а умная система кондиционирования способна охлаждать воздух, чтобы гостям было комфортно даже в жаркое время года.

Рядом предприимчивые эмиратцы для красоты высекли из горы Аль-Сайед 45-метровый водопад, видимо для услады глаз туристов. Выглядит он и правда эффектно, особенно ночью, когда освещен разноцветными огнями. Многие останавливаются здесь на пару дней, но я еду дальше. В пяти километрах от Корфаккана находится пляж Аль-Ака с чистой голубой водой, белым песком и на удивление богатым подводным миром, привлекающим сюда дайверов.

Развлечений здесь не так много, зато виды красивее. Кстати, Фуджейра находится на восточном побережье Аравийского полуострова, а потому омывается водами Оманского залива Индийского океана. Здесь, в отличие от спокойного Персидского залива, бывают волны, катание на которых может доставить массу удовольствия.

День третий. Рас-эль-Хайма

С Фуджейры до эмирата Рас-эль-Хайма дорога почти по прямой пересекает Аравийский полуостров и занимает около 50 минут. Песчаные дюны достигают высоты небольших холмов и, словно волны, уходят за горизонт, отчего местность кажется совсем дикой. Посередине пути мне попадается указатель на заповедник Вади-Хадиджа, и я решаю свернуть. Дорога сужается и ведет вглубь пустыни Аль-Вади — то тут, то там дорогу перебегают дикие ориксы. Вокруг — ни души.

Казалось бы, чем может привлечь городского жителя путешествие в самый центр безлюдной пустыни? Естественно, рукотворным оазисом, затерянным в песках отелем «Ритц-Карлтон». Между прочим, в Эмиратах не больше десяти отелей, построенных посреди пустыни, поэтому даже для многих местных жителей они считаются настоящей экзотикой и незабываемым приключением.

Отель оформлен как традиционный арабский пустынный форт с гостиными-меджлисами и цветущими садами — образец старой архитектуры Эмиратов. Дорожки извиваются между пальмовыми рощами и багдирами (башнями-ветроуловителями), а среди садов можно обнаружить фонтаны, водоемы и даже целое искусственное озеро.

Здесь нет номеров, только виллы в виде шатров, разбросанные по огромной территории заповедника, где спокойно бродят антилопы и газели. Внутри вилл — арабские ковры и массивные деревянные шкафы, похожие на сундуки с сокровищами. Цена заоблачная, но меня убеждают, что в этом месте надо обязательно остаться на ночь и вовсе даже не из-за роскошного убранства и комфорта.

На закате директор отеля предлагает мне поучаствовать в соколиной охоте — национальной гордости ОАЭ, или совершить прогулку на лошадях — на территории отеля свои конюшни и целое соколиное хозяйство.

«Вы должны увидеть звезды, — между тем советует мне один постоялец. — В отеле есть специально оборудованная смотровая площадка для наблюдения за звездами — ночью из-за отсутствия на многие километры искусственной иллюминации они видны как на ладони. Одна арабская поговорка гласит, что звезды в ночной пустыне могут легко свести чужестранца с ума своей красотой. Вчера я провел на смотровой площадке, наверное, больше часа».

Мы разговорились. Мой собеседник оказался писателем канадского происхождения, который уже не первый раз гостит в этом отеле. «Я приезжаю сюда из-за тишины и умиротворения, — рассказывал он мне уже вечером, в то время как я в темноте рассматривала кратеры Луны. — Поверьте, мало где вы сможете увидеть так много экзотики.

Дюны — это застывшие волны. При их созерцании ваши мысли также застывают. Вы оказываетесь в тишине, а открывающийся взору простор расширяет сознание. Пустыня — это живое существо, и сердце Эмиратов скрыто именно в ней. Находит его только тот, кто ищет».

В тот момент я чувствовала с ним полное согласие, ощущая себястранствующим номадом, нашедшим ночлег в затерянном оазисе из восточной сказки.

Звезды мерцали и резвились в глубинах космоса, а треск цикад создавал уже привычную ночную симфонию. Поблескивая в мягком свете, огромный монолитный диск Луны гипнотизировал меня своей странной притягательностью. Он был полон контрастов, как и царящая вокруг южная ночь. Между мной и пустыней в тот момент не было преград, мы были одним целым. И именно ради таких моментов и стоит пожить хотя бы одну ночь в отеле посреди дюн.

Эпилог. Обед над облаками

Перед тем как возвращаться, я решаю покорить еще одну гору — Джебель Джейс, высотой почти 1900 метров. Это природное чудо и самая высокая точка в ОАЭ расположена как раз в эмирате Рас-эль-Хайма, который в последнее время привлекает все больше любителей экотуризма и экстремальных впечатлений, не связанных с пляжно-отельным отдыхом.

Серпантин на этот раз куда сложнее и извилистее, чем на Джебель Хафит, но сама дорога выглядит просто идеальной, недаром здесь проходят почти все съемки тест-драйвов суперкаров — от Ferrari до Porsche. Отвесные скалы гор образовывали каньоны и обрывы высотой до двух километров, из-за чего на ум невольно приходит сравнение с Гранд-Каньоном в Аризоне. Сам подъем занимает около часа и приводит на плато, откуда открывался чудесный вид. Ради этого вида и возможности его запечатлеть сюда многие и приезжают.

Пока что гора не превратилась в комфортабельный курорт в стиле эмиратской предприимчивости, но здесь можно ненадолго задержаться: на плато есть место для кемпинга и возможность устроить барбекю, работают небольшие кафе и рестораны. Но стоит подняться почти к самой вершине, где находится довольно известный ресторан 1484 by Puro.

Название, как нетрудно догадаться, указывает на высоту заведения над уровнем моря. Здесь подают завтрак, обед и ужин, и, как ни странно, даже алкоголь. Однако многие стремятся в это место не ради запретных удовольствий, а ради необычного ощущения «трапезы над облаками» — на этой высоте облака нередко проплывают ниже ресторана, и если сидеть на открытой террасе, возникает ощущение, будто паришь в небе.

Правда, растущая популярность горы Джебель Джейс недолго сулит ей оставаться местом «дикого» туризма. Вскоре там собираются построить пару роскошных курортов и парков экстремальных развлечений, что, возможно, улучшит инфраструктуру, но нарушит природную первозданность местности.

Пока эти горы заселены совсем мало, поэтому здесь до сих пор можно увидеть таких редких и охраняемых животных, как аравийский тар и аравийский леопард. И если леопарда мне увидеть не удалось, то тара я даже смогла сфотографировать.

Возвращаясь в Дубай с багажом ярких впечатлений, я отчетливо осознаю, что душа Эмиратов скрыта не в фешенебельном Дубае или аристократичном Абу-Даби. Она скрыта в пустыне с разноцветными песками, на вершинах гор, в уединенных зеленых оазисах и маленьких деревушках. И чтобы по-настоящему узнать и понять ее, нужно брать машину и отправляться вглубь страны, к ее истокам.

_{Фото: SHUTTERSTOCK / FOTODOM (2); VICTORIANO FERNANDEZ; ИРИНА МАЛКОВА (1); SHUTTERSTOCK / FOTODOM; RITZCARLTON.COM; SHUTTERSTOCK / FOTODOM}

_{Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 8, ноябрь 2022}