Завтрак и ужин по-итальянски на египетском курорте. Фото: Олег Ефремов
Попав в Domina Coral Bay, я убедилась, что принятые в европейском обществе стереотипы, да и собственное воображение — большие обманщики. Что первое приходит в голову при слове «Шарм-эль-Шейх»? Правильно: жара, солнце, финики. Красное море. Африка. Кораллы. Разноцветные рыбки. Кто же мог подумать, что в Египте при всем вышеупомянутом найдется также и своя портативная маленькая Италия с пастой, моцареллой и домашним вином?
Отель Domina Coral Bay, созданный итальянцем Эрнесто Преатони, если так можно выразиться, загорает на берегу Красного моря. Хотя слово «отель» этому месту не совсем подходит. Курорт в пустыне — это семь отелей, десять ресторанов и одна ферма. Территория такая большая, что в ресторан или спа никто не ходит пешком. Жителей города Domina Coral Bay возят на автобусах или экологически чистых автомобилях с электрическим моторчиком.
О Египте здесь напоминают только пальмы и жгучее солнце. Чтобы заманить на свои идеально ухоженные территории честных граждан Италии, синьор Эрнесто сделал ставку на главную слабость своих соотечественников — гастрономическую. Уехали не уехали, а есть надо как дома.
Прямо на раскаленном песке Синайского полуострова маэстро Преатони построил ферму общей площадью 34 000 кв. м. Хозяйство довольно быстро утонуло в сочной зелени. Заботливо выращенные исключительные помидоры, перцы и баклажаны быстро отвоевали себе первые места на лучших кухнях здешних ресторанов. Все, что привози лось в Domina Coral Bay за тридевять земель, исчезло навсегда.
Оживить сухие почвы пустыни — титанический труд и отчасти ювелирная работа: к каждому деревцу на территории проведен портативный шланг с водой. На ферме круглый год выращивают сладкий картофель, клубнику, базилик, бобы, кориандр — более 80 сортов зелени, овощей и фруктов плюс четыре вида грибов (шиитаке и шампиньоны — обязательно, а еще два вида зависят от капризов постояльцев гостиницы). Неподалеку все по тому же оазису разгуливают козы, куры, коровы и молодые барашки. Молоко, йогурт и полдюжины сортов сыра тоже, разумеется, свои.
Фермерские прелести, придуманные Преатони, как нельзя лучше чувствуются в ресторане Plaisirs, работающем в режиме à la carte. Кухня Plaisirs — как венецианский гобелен: тесное сплетение итальянских традиций и колониальных гастрономических радостей вроде белого полусухого александрийского производства. Тарелки с едой исчезают и появляются на столе, словно вокруг кружат невидимые двое из ларца.
Итак, прозрачные ломтики вяленого мяса, юная моцарелла, хрустящая спаржа, пропитанная солнечными лучами клубника. Невесомый мильфей на тонком ореховом печенье украшен хрупкой шоколадной виньеткой. Его сосед, традиционное итальянское семифредо — домашнее мороженое с добавлением сырых яиц и жирных сливок, из-за которых, собственно, этот десерт получается не безмозглой ледышкой, а мягким кремовым суфле. Головой понимаю, что все это должно быть очень калорийным, но тут же посылаю все диеты на кудыкину гору.
Несмотря на волнующую близость моря, в пляжном саронге к мильфею и семифредо не выйдешь — не позволят ни дресс-код, ни внутренняя цензура. Plaisirs — серьезное заведение, чей вышколенный персонал возглавляет Джакомо Турцо. Шеф весело болтает с симпатичными блондинками и, кажется, целиком и полностью поглощен беседой. Но это не так. Джакомо не глядя чувствует поваров на расстоянии. Он все время начеку. Именно поэтому кастрюли начищены до блеска, тарелки белее облаков, винные бокалы натерты до скрипа.
Тапер играет старый классический джаз, и музыка окончательно переносит всех желающих в ленивый итальянский полдень. А у меня невольно срывается «grazie», адресованное то ли Преатони, то ли разом всему миру. Простое человеческое «спасибо» тут как-то не к месту.
