Буйное детство Таррагоны

Таррагона находится в часе езды от Барселоны , причем все равно, на машине вы едете или на электричке. Этот тихий и спокойный испанский городок расположен на побережье Коста-Дорада . Пелена дремоты накрыла его давно. Но знал он и другие времена. В эпоху Древнего мира Таррагона была столицей одной из самых крупных римских провинций — Тарраконской Испании. После крушения Римской империи город захватывали мавры, норманны и англичане… Следы этого бурного прошлого сейчас приносят неплохие дивиденды за счет туризма.

Благодарность Цезаря

Возникновение Таррагоны относят к III веку до н.э. Она была основана римлянами во время Второй Пунической войны (218–201 до н.э.) как опорный пункт на испанском берегу, поскольку Рим и Карфаген вели здесь активные боевые действия. Для нового города римляне выбрали небольшое поселение Кесса, принадлежавшее цессетанам, — одному из иберийских племен. Вероятно, римских стратегов привлекла ее удобная бухта. Как бы там ни было, императорский легат Гней Сципион Кальв (Gnaeus Cornelius Scipio Calvus, ок. 265–211 до н.э.) оставил здесь небольшой гарнизон.

Поселенцы называли город на греческий манер — Таррако (производное от финикийского tarchon — «крепость»). Но у Плиния Старшего (Gaius Plinius Secundus, 23–79) и других античных авторов можно встретить другое имя — Scipionum Opus («Творение Сципионов»). Так называли город в честь Гнея Сципиона и его брата Публия Корнелия Сципиона (Publius Cornelius Scipio, ум. 211 до н.э.), консула Испании.

После окончания Пунических войн Таррако играл роль плацдарма, с которого римляне вели покорение Пиренейского полуострова. А в 45 году до н.э. город получил статус столицы провинции Ближняя Испания (Hispania Citerior), занимавшей территорию современной Каталонии . Этим Таррако обязан Юлию Цезарю (Caius Julius Caesar, 100–44 до н.э) — так полководец отблагодарил город за помощь в гражданской войне (49–45 до н.э.) против Помпея (Gnaeus Pompeius Magnus, 106–48 до н.э.). Из рук Гая Юлия Таррако получил и новое пышное название — Colonia Julia Urbs Triumphalis Tarraco.

Не забывали город и римские императоры. Во времена Августа (Caius Julius Caesar Octavianus, 65 до н.э. –14 н.э.) в течение двух лет здесь находилась императорская ставка. Отсюда цезарю было удобнее руководить войной против местных племен кантабрийцев и астурийцев. А после административной реформы Августа Таррако превратился в столицу одной из самых крупных римских провинций — Тарраконской Испании (Hispania Tarraconensis), включавшей в себя почти всю центральную и северную части Пиренейского полуострова.

В новом статусе город процветал. Были построены мощные оборонительные стены, храм Юпитера, резиденция императора, амфитеатр, акведук и два форума. В разной степени сохранности они дошли до нашего времени и сегодня образуют самый крупный во всей Испании единый архитектурный комплекс античных времен.

Чертова страна

В V веке Таррако был завоеван вестготами и служил столицей одной из провинций их королевства. В 716 году Таррагону — так теперь звучало имя города на вульгарной латыни — захватил эмир Аль-Хурр ибн Абд аль-Рахман аль-Такафи (684–719). Правда, мавританский период, столь сильно «повлиявший» на юг Испании, в Гранаде и Кордове , Таррагоне ровным счетом ничего не оставил в наследство — разве что мавританские узоры в одной из галерей кафедрального собора.

В последующие века город переходил из рук в руки, выполняя неблагодарную роль буфера между миром христианства и миром ислама. Так продолжалось до 1117 года, пока Таррагону не отвоевали норманны во главе с Робером Борде (Robert Bordet, ум. 1155). С благословения епископа Барселоны, Роберт получил Таррагону во владение, а в придачу ещё и титул графа. Затем город вошел в состав королевства Арагон и даже одно время являлся его столицей.

В XV веке один из арабских летописцев, аль-Гимраи, так описывал город Таррагону:

Подарок Муссолини

Средневековую Таррагону от современной отделяет традиционная для испанских городов рамбла — широкий бульвар, перпендикулярно спускающийся к морю. В Таррагоне их две — Старая (Rambla Vella) и Новая (Rambla Nuevo), они идут параллельно. На морском побережье Старая рамбла заканчивается большим бельведером. Его называют — «балкон Средиземноморья». С него действительно открывается красивый вид, правда, он разбавлен силуэтами портовых кранов, баржами и нефтеналивными цистернами. Хотя кому-то и такой индустриальный пейзаж может показаться красивым и романтичным. Им можно насладиться, сидя в одном из уличных кафе, заполонивших бельведер. Кстати, по примете, надо обязательно постучать по его железной ограде — на счастье.

Под балконом находится одна из главных туристических достопримечательностей Таррагоны — амфитеатр. Здесь проходили гладиаторские бои и публичные казни, в том числе и первых христиан. Доподлинно известно, например, что 21 января 259 года здесь был казнен первый епископ Таррако, Фруктуозус (St. Fructuosus of Tarragona) вместе с дьяконами Авгурием (Augurius) и Евлогием (Eulogius), позже причисленные католической церковью к лику святых. В V веке, когда здесь заправляли уже христиане-вестготы, в честь мучеников на территории амфитеатра была построена небольшая базилика. Её развалины сохранились до наших дней.

От амфитеатра, уже параллельно морю и железной дороге, начинается улица Виа Августа. В древности здесь проходил римский тракт, ведущий из Кадиса в Рим . Сегодня, конечно, это современная заасфальтированная дорога, в которой ничто не выдает мощеную римскую улицу, тем не менее она проходит именно в том самом месте, где её проложили римляне. Кстати, если двигаться по Виа Августе в сторону Барселоны, то в 20 км от Таррагоны можно наткнуться на отлично сохранившуюся римскую арку. Её изображение служит одним из символов Таррагоны. В начале Виа Августы стоит настоящая древнеримская статуя императора Августа. Но она не отсюда: её подарил своему испанскому единомышленнику Франсиско Франко (Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde, 1892–1975) сам Бенито Муссолини (Benito Amilcare Andrea Mussolini, 1883–1945), так сказать, как фашист фашисту.

Археологический променад

Средневековая Таррагона окружена внушительной крепостной стеной. Первое каменное укрепление возвели здесь римляне в III–II веках до н.э. С тех времен сохранилось несколько башен — башня Архиепископа, башня Капельмейстера (она же Семинарская башня) и башня Минервы, названная так потому, что её украшал барельеф, изображающий богиню. До сих пор можно увидеть его фрагменты: ступни, тунику и щит с изображением волчьей головы. На башне Минервы, кстати, сохранилось ещё и несколько изображений человеческих голов. Ученые полагают, что римляне переняли у иберов традицию «украшать» стены головами убитых врагов — для устрашения. Однако римляне, как и полагается «цивилизованному народу», настоящие головы заменили скульптурными. С башней соседствуют и единственные из сохранившихся древних ворот — ворота Спасения.

В Средние века стены Таррагоны укреплялись и перестраивались — сегодня они достигают высоты 12 м, а их толщина доходит до 6 м. В те времена город сильно страдал от набегов пиратов , поэтому укреплялась преимущественно часть стены, обращенная к морю. А вот во время войны за испанское наследство (1701–1715 года) англичане, контролировавшие город, построили вторую крепостную стену. Британцы, уже тогда бывшие первыми на море, опасались атаки с суши, поэтому и укрепили противоположную морю часть крепости.

Сейчас между двумя крепостными стенами специально для туристов создан «археологический бульвар», по которому можно погулять, предварительно купив билет. Бульвар украшен английскими пушками, а на римской стене тут и там попадаются тавро каменотесов, поставлявших камни для строительства укреплений. В основном клейма состоят из узнаваемых букв латинского алфавита, но попадаются и иберийские — наверняка римляне задействовали в строительстве местное население.

«Археологический бульвар» огибает не всю крепость, а только северную её половину, дальнюю от моря. Впрочем южная часть стены сохранилась хуже — кое-где ее вовсе нет, а в других местах она встроена в стены более поздних зданий. Потом «археологический бульвар» неожиданно заканчивается неприметной дверцей, через которую можно выйти на верхние крепостные стены. Дверца никем не охраняется, но я специально проверил, открывается она только с другой стороны.

Две тени — Пилат и Павел

Обогнув по полукругу старую Таррагону — сначала по крепостной стене, потом снаружи — я снова вышел к «балкону Средиземноморья» и амфитеатру. Неподалеку от них находятся развалины ещё одного места развлечения римлян. Вот уж что-что, а отдыхать они умели. Речь идет о цирке, построенном при императоре Домициане (Titus Flavius Domitianus, 51–96). Говорят, что он вмещал 30 тыс. зрителей. И это притом, что все население Таррако в то время не превышало 40 тыс. Здесь проходили гонки на колесницах — двухлошадных бигах и четырехлошадных квадригах. Их возницы были очень популярны, как современные пилоты «Формулы 1».

Правда, разобраться в том, что это именно цирк, не так просто — никакой арены не сохранилось, от нее остался только заросший котлован. Зато сохранился фасад. Самое же интересное — остались пространства под трибунами, служившие в древности раздевалками и магазинчиками. Теперь это темные полуподземелья с таинственными переходами и закутками. Сверху сочится вода, образуя лужи...

Я оказался здесь в компании с группой местных школьников, приведенных на экскурсию учительницей. Школьники откровенно скучали, разглядывая немые развалины, но в кулуарах цирка оживились и принялись носиться по коридорам, оглашая их воплями, помноженными на эхо. Учительница была в шоке.

К цирку примыкают остатки форума, возведенного по приказу императора Веспасиана (Titus Flavius Vespasianus, 9–79) в 73 году. Любопытно, что в Таррагоне было сразу два форума. Один — для обсуждения дел всей провинции (он как раз и находится около цирка). Второй предназначался для обсуждения дел города (к нему я ещё вернусь, он почему-то находится за пределами средневековой части Таррагоны). Получается полный аналог нашей областной и городской думы.

Форум провинции представлял собой, как и сейчас, площадь, окруженную постройками, в которых располагались административные учреждения. Здесь собирались представители муниципий (муниципалитетов) и колоний провинции. Здесь же был табулярий — архив для хранения документов. Сейчас вместо скучной администрации эти постройки занимают симпатичные кафе. Сохранилась и одна из галерей форума, в Средние века там хранили зерно.

Рядом с форумом и цирком находится ещё одно любопытное здание — Дворец Пилата, или Эль Преторио. В древнеримские времена здесь действительно жил местный прокуратор. Но евангельский Понтий Пилат (Pontius Pilatus, ум. после 36) не имеет к дворцу никакого отношения. Это название возникло в раннем средневековье. Позже здесь располагалась резиденция Арагонских королей. С XVII-го до первой половины ХХ века Эль Преторио служил местной тюрьмой. Сейчас здесь оборудован музей. А неподалеку — часовня, построенная в XIII веке на месте, где по легенде проповедовал апостол Павел, будто бы посетивший Таррако в 63 году.

Карнавал в честь святой

В центре старой Таррагоны возвышается его главная постройка — кафедральный собор, к которому ведет широкая красивая лестница. Собор был возведен на месте одной из самых древних церквей Испании, датируемой 382 годом.

Строительство собора началось в 1194 году и шло около полутора веков. За это время романская эпоха в архитектуре сменилась готической, поэтому в соборе можно встретить элементы двух стилей. Так, у собора два разных портала. Они объединенены огромной розой — круглым окном, символизирующим колесо Фортуны.

Собор славится своими скульптурами. Туристам особенно нравятся два изображения архангела Михаила, попирающего чертей с высунутыми языками. Но главной достопримечательностью считается заалтарный образ святой Фёклы работы скульптора Пере Жоана (Pere Joan, начало XVI века). Фекла почитается таррагонцами как покровительница города. Её культ возник в 1321 году, когда из далекой Армении в Таррагону привезли руку святой. День поминовения Феклы (23 сентября) — главный праздник Таррагоны. Он отмечается буйным карнавалом.

А ещё можно добавить, что некоторые из пятнадцати колоколов, венчающих колокольню собора — самые древние в Европе . Например, колокол Асумпта был отлит в 1313 году, а колокол Фруктуоза — в 1314-м.

Античный урбанизм

Главные достопримечательности за пределами Старой Таррагоны — городской форум, раннехристианское кладбище, два акведука и раскиданные по окрестностям города мавзолеи и римские виллы.

Городской форум, на котором обсуждались дела самой Таррагоны — обычно его называют форумом колонии или муниципальным форумом, — располагается в полутора километрах от Старого города. На его территории сохранились остатки нескольких древних построек. Главная из них — базилика, построенная во времена Августа. От нее сохранились несколько колонн и неф. Здесь заседал местный сенат. Тут же проходили судебные заседания и решались административные вопросы. К базилике примыкает ещё одно любопытное сооружение — цистерна для водоснабжения близлежащих зданий.

Одну половину форума от другой отделяет улица Солер. Через нее прямо над движением перекинут мостик, соединяющий обе половины форума. На другой половине можно посмотреть развалины бывшего городского казначейства и главного храма колонии, посвященного Юпитеру, Юноне и Минерве. Рядом — сохранившийся с древних времен участок улицы, выложенный плиткой, и фрагменты жилого дома. В нем было три-четыре этажа, причем на нижнем этаже жили хозяева, а верхние сдавались внаем. Жилищный вопрос уже тогда стоял остро…

В полутора километрах от старого города находится и раннехристианский некрополь III–IV веков. По дороге туда я наткнулся на ещё одни раскопки, пока закрытые для туристов. Не было даже никакой информационной таблички. Но я добросовестно обошел огороженную территорию. Она была обнесена сеткой рабицей, из-за которой все было прекрасно видно: пара колонн и копошащиеся на развалинах гастарбайтеры. Лично у меня такие археологические работы всегда оставляют подозрения, что их суть сводится к постройке достопримечательности заново, дабы она служила приманкой для туристов и надежным источником средств для бюджета.

Так что я поспешил к некрополю. Это по сути было городское кладбище для видных горожан и членов хороших семейств. Здесь хоронили ещё с языческих времен. Потом язычество сменилось христианством — появились кресты, надгробия, саркофаги с христианскими символами и цитатами из Священного Писания.

Интересна и история обнаружения кладбища. Оно было найдено при строительстве местной табачной фабрики, чье заводоуправление, стоящее неподалеку, больше напоминает московский Большой театр, чем административное здание. Вот тут, под культурным слоем толщиной в два метра, и было найдено около двух тысяч надгробий на площади в 20 тыс. м². Сейчас некрополь тщательно исследован и приведен в пригодный для показа туристам вид. Отдельно располагается крытый музей, дальше — обширная лужайка с аккуратно расставленными надгробиями и саркофагами.

В музее находятся многочисленные мозаики, предметы искусства и быта раннехристианской эпохи. Среди находок, например, изготовленная из слоновьей кости куколка с подвижными ручками и ножками. Археологи датируют игрушку III веком.

Ещё дальше от центра Таррагоны, уже за городской чертой, стоят два акведука, бравшие воду из рек Гайя и Франколи. Они были построены около I века. Акведуки просто огромны, их длина составляет 200 м, а высота — 27 м. В Средние века местные жители, забывшие о предназначении этих сооружений, прозвали одно из них Пуэнте-дель-Диабло — «Чертов мост».

Поэт Вергилий (Publius Vergilius Maro, 70–19 до н.э.), живший в I веке до н.э., назвал Таррагону «лучшим местом для отдыха». Наши современники, конечно, больше предпочитают пляжи Коста-Дорады и соседней Коста-Бравы, но посещением Таррагоны всегда можно разбавить однообразную пляжную программу.