В 1969 году путеводитель Итальянского туристического клуба (Touring Club Italiano) опубликовал историю об австрийском фельдмаршале Йозефе Радецком. Когда в середине XIX века Радецкий был командующим армией императора Франца Иосифа в Северной Италии, в отчете о положении в Ломбардии он оставил упоминание о превосходном местном угощении. По возвращении в Австрию фельдмаршал передал рецепт личному шеф-повару императора, тот приготовил мясо и назвал венским шницелем. Так рассказывал в мемуарах флигель-адъютант императора граф Аттемс.
Тремя годами позже, в 1972-м, рассказ об итальянском происхождении главного австрийского блюда появился в немецком переводе в книге «Италия. Кулинарное путешествие». А затем перекочевал на страницы практически всех итальянских, немецких и австрийских кулинарных изданий.
ИНТЕРВЬЮ
Райнер Шобин
Уроженец австрийского города Леобен, консультант московского ресторана Wirt (в 2015 году — Прим. Vokrugsveta.ru) рассказал, что главное в венском шницеле.
Любят ли в Вене венский шницель?
Да, мы готовы есть его ежедневно. Сегодня, это, пожалуй, самое распространенное блюдо в Австрии. Его готовят и дома, и в ресторанах. Как любой австриец, я сам его обожаю и регулярно готовлю. Хотя в нашей семье шницели лучше всего делала бабушка. У нее не было каких-то особенных секретов, но она делала все «точно по рецепту».
Так что главное в «точном рецепте» настоящего шницеля?
Главное, чтобы мясо было свежим, светлым, мягким, розовым. Классический вариант — шницель из телятины. Но можно делать из свинины и даже из индейки или курицы, при условии опять же, что мясо хорошее.
Размер имеет значение?
Чем больше, тем лучше! Но гораздо важнее, чтобы готовый шницель был без избытка масла — сухой, с веточкой петрушки и кусочком лимона.
И только тридцать с лишним лет спустя выяснилось, что ни рецепта шницеля в отчете, ни мемуаров, ни самого графа Аттемса не было. Автором мистификации оказался итальянский журналист Феличе Кунсоло, придумавший эту историю в 60-е годы ХХ века, когда отношения между Италией и Австрией были весьма напряженными из-за споров о владении Южным Тиролем. Журналист в своей легенде «объединил» враждующие стороны, приписав австрийскому национальному блюду итальянские корни, и тем самым, скорее, подлил масла в огонь. Однако Кунсоло считал: если просто рассказать про Йозефа Радецкого и его отчет Францу Иосифу, это легко проверить. И тогда итальянец сделал дополнительную «обертку»: сообщил о том, что в Венском государственном архиве обнаружилась рукопись флигельадъютанта императора, в которой упоминается отчет Радецкого и комментарий по поводу шницеля. В это поверили: никому и в голову не пришло выяснять, существовал ли граф Аттемс.
Фальсификация была обнаружена в 2001 году. Преподаватель ремесленного училища Рихард Цанхаузен на страницах «Венского исторического вестника» доказал, что ни графа Аттемса, ни рукописи из венского архива никогда не было. Но эту публикацию никто не принял всерьез. И только когда в 2007 году университетский профессор Хайнц Дитер Поль в «Словаре австрийского кулинарного языка» подтвердил результат изысканий Цанхаузена, рассказ о фельдмаршале Радецком признали историческим анекдотом.
Так что же было на самом деле? По всей вероятности, никто венский шницель в Австрию не ввозил. На этой земле многие блюда издавна готовились в панировке, плавая в обжигающем масле, например знаменитая курица по-венски (Backhendl). Венский шницель из их ряда: впервые детальное описание процесса его приготовления появилось в поваренной книге 1831 года — с этого момента и можно отсчитывать официальную историю блюда.
Изначально венский шницель был праздничной едой — из-за дороговизны мяса. Блюдо подавали на Рождество, Новый год и свадьбу. Чуть позже его стали готовить по воскресеньям. И только во второй половине ХХ века венский шницель появился во всех австрийских ресторанах. В более дешевых, правда, могут экономить и вместо телятины предлагать свинину. Однако, во избежание репутационного ущерба, блюдо из свиного мяса надлежит именовать Schnitzel Wiener Art, или венский шницель из свинины.
При приготовлении мяса импровизация в Австрии не поощряется. В списке смертных грехов: слишком малое количество масла (необходимо, чтобы шницель в нем свободно плавал), недостаточно высокая температура (должно быть 160–170 градусов) и добавление соуса. Подавать блюдо принято на отдельной тарелке. Без ничего! Украшенное лишь одной долькой лимона. Традиция опрыскивать лимонным соком готовый шницель появилась неспроста: раньше так пытались отбить запах не слишком хорошего мяса и старого масла. В качестве напитка идеально подходят сильно охлажденное пиво и легкое сухое белое вино. И, согласно австрийскому обычаю, никаких бесед, тем более о политике. Смаковать нежное мясо надо молча и неспешно.
РЕЦЕПТ
Количество порций: 4
Время приготовления: 1 ч. 10 мин.
Ингредиенты:
Телятина (задняя часть) — 4 куска по 140 г
Соль, перец
Мука — 60 г
Яйца — 2 шт.
Панировочные сухари — 80 г
Оливковое, растительное или топленое масло — 200 г
Лимон — 1 шт.
Этапы приготовления:
Шаг 1. Телятину накрыть пищевой пленкой и отбить так, чтобы толщина кусков составила около 4–6 мм. Затем слегка надрезать края мяса и посолить.
Шаг 2. Обвалять в муке, окунуть во взбитые с небольшим количеством воды яйца, дать смеси немного стечь и запанировать телятину в сухарях.
Шаг 3. На большую сковороду налить масло (чтобы шницель в нем плавал) и обжарить мясо с двух сторон до образования золотистой корочки. Во время жарки сковороду следует регулярно приподнимать и встряхивать, чтобы масло покрывало поверхность шницеля и он не пересыхал. Время жарки — 3–5 минут.
Шаг 4. Готовый шницель выложить на бумагу и подсушить. Разрезать лимон на четыре части и украсить им каждую тарелку (принято поливать лимонным соком шницель самому). На гарнир подать картофель или листовой салат, огурцы и помидоры.
Фотографии: Григорий Поляковский
Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 6, июнь 2015
