Безотходная гастрономия: как повара пускают в дело кожуру и ботву

Старые кулинарные книги содержат немало рецептов приготовления блюд с ботвой, кожурой или косточками — с тем, что мы сегодня безжалостно отправляем в мусорное ведро. Достаточно вспомнить ботвинью — холодный летний суп. Рецептов существовало немало, общей была основа — отвар из ботвы и квас. Существовала даже поговорка: «Какова Аксинья, такова и ботвинья».

Кстати, некоторые лингвисты считают, что произошло название от слова «ботеть», то есть толстеть, такое оно было сытное. Простой люд сдабривал суп сметаной, а вот в богатых домах не скупились — вместе с ботвой в варево клали рыбу разных сортов и раков. В московских трактирах, читаем у Владимира Гиляровского, подавалась «летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком».

В постные дни — «фальшивые» котлеты и оладьи из ботвы брюквы, репы, пастернака и других овощей, голубцы из листьев цветной капусты, биточки из кочерыжек.

Однако отношение к блюдам из ботвы резко изменилось после революции. Эта метаморфоза имеет социально-психологическую подоплеку. Они стали символом крайней бедности. В голодном 1918 году появилась книга «Съедобная ботва огородных растений Северной полосы России», изданная по инициативе Научно-технического комитета при комиссариате продовольствия Петроградской трудовой коммуны, а в 1942 году в блокадном Ленинграде по инициативе Главного управления ленинградских столовых, ресторанов и кафе Наркомторга СССР была напечатана брошюра «Использование в пищу ботвы огородных растений и заготовка ее впрок».

Конечно, рецепты, собранные в ней, были далеки от нашего представления о вкусной еде, да, собственно, и рассчитаны они были только на выживание. Так, для приготовления супа из ботвы брюквы требовались: зеленые листья брюквы — 190 г, мука — 3 г, лук — 5 г, соль — 5 г, специи — 0,03 г и жиры — 5 г. Конечно же, о такой баланде в мирное время не хотелось и вспоминать.

Однако, следуя утверждению, что все новое — это хорошо забытое старое, современные кулинары возрождают старинные рецепты. Любителям модного ныне гастрономического агротуризма будет небезынтересно узнать, что в «деревенской» итальянской кухне широко употребляется ботва репы. Ее используют при приготовлении пасты и даже лазаньи. Так же как арбузные корки — для восточных сладостей, свекольную ботву — для осетинского пирога сахараджина, банановую кожуру — для кваса, а жареную ботву дайкона — для японской закуски цукудани.

Вершки не хуже корешков

Ботва таких культур, как свекла, редис, морковь, репа (при желании можно пустить в дело даже ботву гороха и тыквы), по питательности и вкусовым качествам во многом равноценна растениям, культивируемым «на зелень», таким как сельдерей или ревень.

«Зелень» овощей богата витаминами, особенно А и С, а также другими полезными веществами, которых в ней не меньше, чем в корнеплодах. Например, в ботве редиса столько же витамина С, сколько в черной смородине или облепихе, а в ботве моркови содержится селен, очень редкий элемент, препятствующий развитию онкологических заболеваний. Лекари часто прописывали своим больным отвары из зелени, а повара научились готовить вкусные блюда, соединив приятное с полезным.

Ботва редиса, турнепса, редьки и репы особенно хороша для салатов и винегретов. Ее можно также использовать при готовке супов и тушении мяса. Весной, когда другие овощи только дали небольшие побеги, можно приготовить салат из скороспелого редиса, причем порезать не только корнеплоды, но и ботву, посолить, заправить маслом — и витаминное блюдо готово.

А какой настоящий рыбак не знает, что уху надо готовить с ботвой моркови! Даже тогда, когда урожай собран и нет свежей, можно использовать порошок из сушеной «зелени». Она придаст особую пикантность рыбному блюду. Но все же наиболее популярна в современной кулинарии свекольная ботва. Она прекрасно сочетается со многими овощами. Салаты с ботвой, заправленные растительным маслом, смешанным с лимонным, яблочным или гранатовым соком, имеют изысканный вкус.

Помимо ботвы корнеплодной свеклы в салатах можно использовать и листовую свеклу мангольд. Ее листья, кстати, более полезны, чем ботва обыкновенной свеклы, а по вкусу они напоминают шпинат. Из них готовят пюре. Черешки тушат, как спаржу или цветную капусту, используют как гарнир для различных блюд, в том числе и для детского питания.

Шкурки в ряду пряностей

Кожуру апельсинов, мандаринов и прочих цитрусовых мы тоже выбрасываем, хотя они способны придать неповторимые оттенки многим блюдам. Негоже современному кулинару уподобляться древним грекам и римлянам, которые считали запах цедры несносным и использовали в приготовлении пищи исключительно лимонный сок.

Статус пряности цедра получила в Средние века (очевидно, во многом благодаря Крестовым походам, которые обогатили европейскую цивилизацию новыми рецептами). Бесспорно, самая привычная в «эксплуатации» цедра — лимонная. Поскольку в ней совсем отсутствует лимонная кислота, которой так богата мякоть плода, цедра сообщает блюду аромат лимона, а не его кислоту. Поэтому ее широко применяют при выпечке коржей для тортов, кексов, сдоб и разных других десертов.

Особый вкус придает цедра мясным и рыбным соусам и подливкам, а также блюдам из мясных и рыбных блюд. Разумеется, при готовке лучше всего использовать свежую цедру, но ее можно запасать и впрок. Если для получения свежей цедры используют мелкую терку, цедру для сушки снимают тонкими полосками острым ножом. Цедра считается готовой, когда становится хрупкой.

Почетное «серебро» по популярности занимает среди цедр лаймовая. Пикантный аромат этого бодро-зеленого родственника лимона вдохновляет кулинаров всего мира. К ним присоединяются и бармены — ведь любой искушенный гурман знает, что мохито с лаймом и мохито с лимоном — это, как говорится, небо и земля. Сахар, добавленный в цедру лайма, преображает вкус чаев, особенно холодных и фруктовых.

Цедра лайма особенно хорошо сочетается с блюдами из рыбы и морепродуктов. К примеру, очень хорошо перед обжаркой натереть морские гребешки смесью цедры лайма и перца — и к блюду совершенно необязательно добавлять соус, разве что гарнир из овощей. В тайской кухне, которая становится все более популярной в мире, лайм и цедра лайма идут рука об руку с лимонной травой, являясь ключевыми ингредиентами большинства блюд, в особенности супов.

Менее популярны цедры мандарина, апельсина и грейпфрута, хотя в мировой кулинарной практике они занимают достойное место. Одни блинчики крепсюзетт с соусом, в который входит цедра лимонов и апельсинов, чего стоят! Кстати, на авторство этого блюда есть два претендента и соответственно две истории происхождения названия.

В одной из них говорится, что оно было дано в честь юной леди из свиты будущего короля Англии Эдуарда VII во время посещения ресторана Café de Paris в Монте-Карло. В другой — что блюдо носит имя Сюзанны Рейхенберг — актрисы «Комеди Франсез». Так о своей любви к ней попытался сказать повар месье Жозеф, готовивший для примы. Какая из этих легенд более основательна, можно только гадать. Но, несомненно, этот кулинарный шедевр родился в Париже в конце XIX века.

Пустоцветы в дело

Каждый огородник-любитель знает, что наряду с «перспективными» цветками кабачков и тыкв обязательно будут пустоцветы. Для тех, кто знает, что с ними можно сделать, поводов для расстройства нет никаких, скорее наоборот.

И травинка, и листок…

Греческая поэтесса Сапфо в VI веке до н. э. писала о соцветиях укропа как о цветах с дурманящим ароматом. Из них девушки плели венки своим возлюбленным. И только много столетий спустя этот пряный аромат был взят на вооружение кулинарами и поменял романтическое предназначение на гастрономическое.

Семена и соцветия укропа в Европе стали добавлять в соусы, маринады, соления и квашения только после XVI века. Для усиления вкуса в рассоле также оказались листья хрена, вишни, дуба, черной смородины, стрелки чеснока. Но не только для солений пригодятся разные листочки. Вишневые обязательно добавляют в «изумрудное» варенье из недозрелого крыжовника. А маринованные виноградные листья, как известно, используются для приготовления «кавказских голубцов» — долмы.

Было бы желание

Максимальная утилизация всех частей культурных растений — задача увлекательная для любого прирожденного кулинара. Варенье из дынных корок, настойки на корках гранатовых и скорлупе кедрового ореха, масло из виноградных косточек и ядрышки абрикосов для сладких блюд. Список этих так называемых «съедобных отходов» велик и дает широкие возможности для кулинарных экспериментов.

_{Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 5, май 2011, частично обновлен в марте 2023}